Reparation av nätdel IC-PS20

Discussion in 'Sändare och mottagare' started by SM7HIA, Apr 18, 2017 at 1:08 AM.

  1. SM7HIA

    SM7HIA Active Member

    Har en IC-PS20 som har behagat sluta fungera. Spänning in till switchregulatorn finns och de yttre komponenterna i startkretsen som ger en kort strömpuls för att få igång den är OK, så felet är inne i "konservburken".

    Den har varit sönder en gång tidigare, men då var switchtrissorna kass, nu ör de hela. Efter byte av trissor, nya tjocka isolerbrickor av al-oxid och ett par lytingar på primärsidan inne i burken har den sedan fungerat fram tills nu. Ingen kraftig last med överhettning, har bara lyssnat med radion.

    Har någon erfarenhet av vad som brukar gå sönder i dessa? Den är ju extremt serviceovänlig med sin "konservburk" som omöjliggör drift med innehållet åtkomligt för mätning.
     
  2. SM6GXV

    SM6GXV Stofil

    De gånger jag ger mig i kast med något switchat aggregat sker detta efter två kriterier:

    1. Är det något "billigt" kollar jag efter svullna/läckande lytar.,
    mäter dioder i bryggan, letar efter kallödningar, etc.
    Byter uppenbart trasiga komponenter och om det då inte fungerar går objektet till skroten.

    2. Är det något "dyrt" och värt att reparera beställer/byter jag alla komponenter i aggregatet.
    Varje gång man river isär något finns risken för att en lödning eller kontakt
    släpper. Halvledare kan vara "delvis" trasiga. Lytar kan läcka
    precis så för mycket för att dom skall fallera. Ingen idé att chansa.

    Men det gäller att komponenterna kan identifieras. Tyvärr ser man ofta kretsar med
    beteckningar som inte går att hitta via exvis Google. Då är det kört.
     
  3. SM4FPD

    SM4FPD Well-Known Member

    PS-20 är ett rätt gammalt hackat nätaggregat. Kom till IC-720 tidigt 80 tal. Så det är imponerande att det har klarat så lång tid.
    De flesta PS-20 lever idag som en snygg högtalarlåda, där kretskort och "konservburk" ersatts av dämpull.
    PS-20 klarar förstås inte de elsäkerhetskrav som finns sedan slutet av 90 talet. Men som radioamatörer idag har eget ansvar för.
    Jag har lagat många, på 80 talet och en bit in på 90 talet, ett sätt att gå fram är att skruva bort plåtburken, ta löst kretskortet, och förbinda kretsarna i burken och kortet med lagom långa ledningar, (15 cm), har för mig det räcker med 5 st, två för högspänd DC och två för lågspänd DC, en för startspänning 12 VDC..... Så att man bekvämt kan köra med spänning på, samt ändå mäta och meka med delarna liggande uppfläkta på arbetsbordet. Det kräver kraftig lödkolv att löda loss primärkortet från distanserna (6 kantiga mässingdistanser) från burkens innanmäte.
    Sen gäller det då att konstatera om det finns högspänd DC, dvs 310 VDC som sen skall hackas inne i burkens kretskort. Finns denna behöver man inte gissa om det är fel på lytar eller primärlikriktare.
    Du har konstaterat att de stora sw transistorerna är hela, det är ju bra.
    Nu minns jag inte allt, men nog fanns det en liten vanlig trafo som skall leverera 12 V att starta på, en liten 3-4 cm vanlig trafo, kolla om den lämnar likriktad 12 V till sw kretsen. Ett vanligt fel var strömshunten, den består av en plåtbit, ser ut som phosforbrons, c:a 4 mm bred och 25 - 30 mm lång, sitter lödd under kortet i burken.
    Ger ett spänningsfall på sekundärströmmen som är proportionellt mot uttagen ström, (20 A)
    Denna kan behöva lödas om, bäst är att löda bort den, fila ändarna så det blir gott lödbart och löda dit dem och verkligen se till att lödningen tar. Underskatta ej detta!!!!
    Konstruktionen är EMC-tyst, eller mycket tyst vad gäller störningar som hackade PS brukar avge. Men så är det ju avsett för radiobruk.
    Att tvätta korten i T-spritbad är aldrig fel, då ser man ev lödfel, gegga från kondingar och ev brännskador av överslag.
    Konstruktionen liknar senare ICOM PS som PS-35, dvs inbyggnadsaggen till senare riggar under 80 talet.
    Tänk på att här handlar det om högspänd DC dvs livsfarligt!!!! Och se till att det är urladdat innan du sätter tassarna på kortet.
    Att bara löda om de flest synliga lödningar kan vara ett sätt att kanske få igång, mångårigt värme kan göra att lösningar blir fula. Omkring effekttransistorerna finns några lågohmiga motstånd, 1/4 W 4,7 och 22 Ohm, dessa är lätt att kontrollmäta i krets, Med avstängd spänning!

    Att höja elsäkerheten kan man göra på några sätt, ett är att skippa 230 V ledningarna ut i DC sladden till radions nätströmbrytare, och istället sätta en godkänd strömbrytare på agget. Dubbelisolera nätspänningsförande ledningar invändigt agget. Givetvis gulgrön i AC-sladden, anslutet till jordat vägguttag. Gulgrön skall vara anslutet till höljets olika delar med trådar.
    PS-20 är så gott som samma nätaggregat som finns i ICOM:s PS-30, dvs det lite större bordsagget med "klockor" för ström och spänning.
    Som vanligt kan ett hackat PS vara svårt att laga, men kan vara värt ett försök innan det ersätts av dämpull i lådan.

    de
    SM4FPD
     
  4. SM0GLD

    SM0GLD Vänsterhänt

    IC_PS20.jpg

    Om det kommer pulser på IC1 pin 12 och 13 så är förmodligen PWM-kretsen hel.
     
    SM7NZB likes this.
  5. SM4FPD

    SM4FPD Well-Known Member

    JA här på schemat ser vi då att tre av förbindelserna mellan kretskortet och det kort som finns inne i burken går via en fyrpolig kontakt, P1 till P1-
    Du behöver bara två extra trådar löda för att kora den isärplockad.
    Jord och H7 13,8 V ut 20 A. Dessa två är mässingdistanser, både skrufvade och lödda.
    Kolla först att H1 och H2 finns dvs 310 V DC, sen H3 med DC jord som gemensam, 12 V för drift av IC1 pin 15 på IC1. Dvs spänningen från den lilla trafon L2 på PI unit.

    Primärspänningen laddar upp C5 och C6 680 uF, till 310 V DC om!!!! R3 är helt, ett efektmotstånd som skall begränsa startströmmen. Dvs kolla R3 3 Ohm ( duger bra med 4,7 Ohm 3 W. När "tiden" på Q1 bas gått ut drar RL2 och kortsluter R3 för full effekt.

    Skulle nu matningspänningen H3, 12 - 15 V, inte finns kan man mata med ett annat PS för att få igång systemet. Då får man bygla RL1.

    R15 nedanför IC1 är schunten jag skrev om i förra inlägget, 0,001 Ohm, dvs plåtbien som man kan få löda om.

    de
    SM4FPD
     
    SM7NZB likes this.

Share This Page