Rotor

Johan Gustafsson

Well-Known Member
Har sökt efter en manual till en Daiwa DC-7001a, på nätet men kan inget hitta.
Nån som har någon kännedom om den rotorn eller tillochmed en manual till det.
Tacksam för svar.

M.V.H

Johan Gustafsson
 
Jag har servat en DR-7500R, det saknades fett i ena kullagret och rotorns potentiometer behövde kontaktsprej eftersom visaren krängde okontrollerat.
Riktningsvisaren är inget precisionsinstrument, manöverlådan innehåller motordriven potentiometer och gummiband till den rörliga nålen. Intermittent drifttid är 5 minuter.

Lennart
 
Hej

Nu är det problem med min rotor, den snurrar inte.
Hur ska man mäta på baksidan för att se om det går ut någon spänning från skruvarna.
Jag har mätt på olika sätt mellan olika skruvar, och mellan chassit och olika skruvar men det är 0Volt.
Säkringen på kretskortet är hel.
Finns det nåt som är vanligt att det ger upp bland komponenterna.
Tacksam gör svar.

//Johan Gustafsson
 
Du talar om kontrollenheten, En del transformatorer kan ha en en temperatursäkring.

Den består av 2 fjädrande trådar som är ihop lödda med ett lod som smälter vid en
70 - 80 grader sådär - om det finns en sådan så sitter den instucken vid kärnan.

Om du inte får någon spänning ut på sekundärlindningarna kan det vara en sådan
som spökar för dig.

Allmänt råd kan vara att löda om alla lödningar då dessa blir försvagade med åren.
 
Tack för tipset sm0kbw.
En kompis har fixat kontrollenheten och mätt på den, så den fungerar.
Dock så kvarstår problemet att jag inte kan snurra på antennen.
Om en kabel har åkt ur så borde det väl funka att snurra åt ett håll, och feedbacken borde väll funka.
Det känns som hela kabeln har åkt ur uppe i kopplings dosan vid rotorn.

//Johan Gustafsson
 
Jag skulle likströmsmäta mot motorn, ta loss trådarna 4, 5 och 6. Sätt Ohm-meteen på den tråd som gick till 6:an, och mät sedan mot 4 respektive 5.
Det skall vara relativt lågohmigt och samma på båda lindningarna, kanske 50 - 300 Ohm.
Kondingen i motorn kan du ej se med mätare.
Det finns två ändlägesbrytare i motorn, de bryter ju då kontakten till en av lindningrna, och motorn stannar i motsvarande ändläge. Är en sådan trasig så blir det oändlig resistans mot den lindningen.
Men beroende på var rotorn står för tillfället så kan det ju vara så att ena ändlägesbrytaren är påverkad, och då får vi felaktigt resultat.
Låt oss då säga att du kan mäta upp båda lindningr, exvis 347 Ohm på både 4 och 5:an.
Då är ju motorn och ändlägesbrytarna hela.
Varför går då inte motorn?

1. Fasningskondingen är trasig, dock detta har laldrig hänt mig på en Japans rotor. Men är mycket vanligt på de amerikansk rotorerna.
2. Motorn har frusit fast, (läs) i torkad smörja.

Det är ju så att en sådan här motor är rätt klen vad gäller vridmoment, och den kan blir stående om smörjningen blir fel. Vilket det ju blir efter 20 plus år.
Ta isär och smörj upp är lösningen.
Styrkan och vridmomentet får man genom nedväxlingen, en växellåda som kan innebära havererade kugghjul, då blir det nog återvinningen för nya kugghjul kan var en bristvara.

Senare varianter av EMOTATOR:s rotorer hade likströmsmotor, fördelen var att man kan ändra rotoationsriktningen genom polvändning och man kunde para en ledare i kabeln. Verkningsgraden och vridmomentet ökade med en faktor 5 till 10.....

Att plocka isär en sådan rotor är fullt möjligt.
Se bara till att ha rätt verktyg, fasta nycklar som passar skruvarna och skruvskallarna, ( det är SI-mått).
En plats at jobba på som innebär at man ostört kan ha rotorn isärplockad en tid, och slipper plocka bort för att köksbordet skall användas till frukost.
Nu får du bruk av digitalkameran för att dokumentera hur det satt, en spritpenna är bra för att markera hur det att ihop. Papper och penna duger oxo fint.
Försök snurra på motorn med fingrarna går den trögt kan den gå igång om du hjälper den och slår på strömmen. Då har du svaret, den behöver plockas isär och smöras.

Motor av denna typ har glidlager, sk själsmördande bronslager. Smörjan stelnar, och helt bör man lösa upp den gamla fettet i lagren innan man smörjer tillbaka.
Helst skall lagren kokas i olja. (koka är väl drastiskt det räcker att värma upp i olja).

Vid isärplockad besiktar man kugghjulen noga för skador och deformerade kuggar.

Observera lägesgifvaren, som är en potentiometer, 400 - 1000 Ohm trådlindad, som skall följa rörelsen, den måste ju tillbaka på det sätt den satt innan öppnandet.


Ett annat fel kan vara att rotorn stått mot ett stopp och en ändlägesbrytare, och vid kraftig vind har brytaren förstörts. Men som sagt då borde den gå åt andra hållet.

Obs med en lindning trasig går inte rotorn åt något håll. Det är ju en tvåfasmotor som behöver båda lindningar där den ena får fasfördröjning av kondingen.

De
SM4FPD Roy
 
Jag har renoverat min Emotator vilket var den lilla modellen 103LBX (tror jag den hette).
Den hade efter många år beckat igen - totalt.
Inga större problem att få isär den. Kulorna i lagerbanan hade bringats ur sina lägen
och samlats i en hög vid ena ändläget. Dock var kulhållaren hel. Det var inget större jobb
att renovera den, tvätta rent samt sedan fetta in kulor och lagerbana igen.
Även lägesgivarpotentiometern fick sig en översyn.

Ett potentiellt problem är att (i alla fall den jag hade) anslutningen sker mha en 6-polig
stiftkontakt som säkras med ett plastlock som i mitt fall hade åldrats samt att skruvarna
som höll det på plats var rostiga.

Oömma kläder, ett större antal gamla tidningar, verktyg och lösningsmedel samt
exvis SKF lagerfett anbefalles.

...Och så glöm inte lämplig väderlek: Minusgrader, mörker och snorhalt på taket.

;)
 
Fin beskrivning SM6GXV, roligt att det finns folk som mekar hemma.
Själv har jag faktiskt en sådan Emotator sittande här med en 15 el kratta för 144 MHz.
Den har gått sedan tidigt 80 tal. Men är lite seg när det är kallt, borde tas ner och smöras om.

Ett litet tillägg till mitt inlägg om DAIWA rotorn, schemat om trådskaparen visar överst, det visar gränslägesbrytarna öppna.
De är givetvis slutna vid vilande och strömlöst, och när rotorn är någonstans utmed sin rörelse.
Normalt gör man ju ritningar med kontakter i viloläge, dvs i detta fall "vilar" brytarna slutna.
Ett ritfel av den här typen kan ge många myror i skallen på den som försöker tolka ritningen och funktionen.

Varför man ritat så, och hur det kan ha gått igenom kvlitetskontrollen, är en bra fråga.
Kanske en blandning av standarder och att det kan vara någon USA variant av SAE standard????
Japan är annars ett SI land.

de
SM4FPD
 
Plockade isär min gamla Emotator 502CXX då den inte går runt längre. Fettet var som knäck i konsistensen ungefär hehe... Vad skall man göra rent den med tro? Lacknafta?
 

Attachments

  • DSC_4157s.jpg
    DSC_4157s.jpg
    131,1 KB · Views: 12
Ja lacknafta brukar vara OK.
Prova först med en pensel och få bort geggan.
Sen gäller att alla delar skall ner i vätskn och bli skinande rena.
Motorns glidlager är lite klurigare dock.
De bör befrias från gammalt stelnat flott.
Och oljas in med nytt.
Glidlagren är av zinterbrons.
Ta ur rotorn ur motorn, och se till att axeltapparna är spegelblanka, om inte gör rent och polera upp dem.
idlagren i motorkåporna kan man endera bränna ur eller lösa upp i ex lacknafta.
Möjligen finns även en filt som skall hålla olja. den går att lösa upp och dränka in med ny olja.
Här blir bilmotorns olja perfekt, mineral eller syntet kvittar.
Bara motorn går lätt sen, även efter några timmar i frysen.

Glidlagren är ibland i såna motoer gjorda så att de kan vridas. de ser ut som kulor med ett hål i. De skall anpasa sig axiellt efter rotorns axel. (motorns rotor)
När man har satt ihop motorn kan man slå den lätt mot bordet, med sidan ner, så "sätter" sig glidlagren efter axelns riktning.

Motorn är en induktionsmotor med kondensator, den kondingen går inte sönder som motvarande i de amerikanska rotorerna.
Den går i detta falll på 100 V AC.
En sån motor har låg verkningsgrad och är inte så stark.
Däremot blir den varm om man försöker köra rotorn en stund, så kan den börja gå, när smörjan blir varm.

Senare Emotator har liksrömsmotor, den är tjurstark, och drar måttligt med ström.
Så den kan dra vx lådan även med hårt fett.

Löser inte lacknafta, kanske fotogen, bensin, men INTE aceton INTE thinner. Då smälter saker som inte skall smälta.
Löser det sig sakta får man låta tiden gå, en dag en vecka i badet kanske.

Fett, ja karosserifett från BILTEMA kanske, sånt man har i en fettspruta.
Finns tuber med drivknutsfett, som då är en måttlig mängd.

SM4FPD
 
Det gick bra att rengöra min Emotator (som också hade kärvat ihop) med fotogen, efteråt applicerade jag kullagerfett från en blå plasttub som för länge sedan såldes av OK.

Lennart
 
Oljan runt kulorna var lika hård som bakelit så kulorna har nog inte snurrat som dom ska.
Ett spår på 0,1-0,2mm djup har skavts upp, är det någon mening att fortsätta med den här eller är det tippen som gäller?
 

Attachments

  • DSC_4205s.JPG
    DSC_4205s.JPG
    487,7 KB · Views: 16
Frågan är ju även om det är värt att släpa upp den i masten 20m och bygga fästanordning till den :)
 
Min 103LBX var en käck liten rotor....Vars enda problem var att den var förtvivlat långsam.
Att stå uppe i en hög mast eller på ett brant tak och balansera med maströr osv och vela med muttrar och U-klämmor är hopplöst.
Tänk ut någon sorts "snabb"-lösning så att Du kan förbereda allt finlir på marknivå, sedan hissa upp arrangemanget
och med några snabba enkla handgrepp fästa det på avsedd plats. En enkel vinsch från biltema, gångjärnsfästen, hjälpmast
med talja etc. Trist att bygga men ack så trevligt när det bär till...
 
Lite nytt fett runt rengjorda kulor och banor så går den nog länge till. GXV synpunkter är bra, och se till att den bara tar måttlig vertikallast och minimal brytlast. Var försiktig vid montering så inte indikatorpotten skadas, mekaniskt ändstopp och elektriskt ändstopp måste stämma överens. Rotorn är starkare än potten!
/Jan
 
Back
Top