Ferrite stav

SM0YDO

SM0YDO

Well-Known Member
Hej jag har köpt mig två runda feritte stavar på ebay för att använda en till
pa0fris diy slutsteg med Pl519 och ferritestaven har rätt diameter men den
är lite för lång så jag funderar på om man kan kapa av en bit i min
geringssåg med hårdmetallblad eller?

mvh Lasse sm0ydo
 
Du kan tejpa runt staven och kapa, är den tjock så är det en bra idé att ta lite i taget och låta den svalna så tror jag att den blir mindre benägen att flisa sig.

Alternativt "ritsa" med en Dremel runt staven, sätta den försiktigt i ett skruvstycke och och slå av den men det blir inte alltid så snyggt :/
 
Jag har några rullar med maskeringstejp i olika bredder som jag skulle kunna prova med.
Min geringssåg heter Promax om det säger något.

mvh Lasse sm0ydo
 
Använd antingen en Dremel med diamantkapskiva eller en liten typ lövsåg med kakelblad (karborundum)
Kapning sker under vattenkranen för bästa kylning.
OBS! det sliter hårt på verktygen.
 
Hej jag har funderat lite gran på olika saker som man kanske kunde göra eller prova

Jag har skickat ett mail till Plano system som säljer Proman geringssågen och reservdelar
till den om dom har något sågblad som skulle kunna passa till kapningen.Det är en speciell
längd på sågbladen till Proman sågen.Anmars så tänkte jag om det finns sågblad med karbidskär
men då blir kanske längden på sågbladet annorlunda så då passar det inte eller så får tänka om.

mvh Lasse sm0ydo
 
Jag gjorde en liten fuling när jag kortade en ferritstav till mitt slutsteg. På vinst och förlust så gjorde jag som när jag delar vovvens frusna hundmat (frusna korvar, ca 40cm långa, innehållande prima malda slaktrester eller något sådant), nämligen att med en vass kniv göra en rits runt staven och slå den mot något hårt och stumt. 9 av 10 "hundkorvar" får en närmast perfekt snittyta. Med ferritstaven gjorde jag likadant, dock satte jag slangklammor mot brottytan, för att inte få snett brott på staven. Gick rätt bra, inte 100% rakt, men till glödströmsdrossel dög det fint.
 
Jag fick svar ifrån Plano system idag att dom har haft ett bimetall blad till Championsågen men att
det har utgått pågrund av för dålig orderingång så .

mvh Lasse sm0ydo
 
Om jag har fattat rätt så är ferritstaven till en 4:1 Unun.
Varför inte linda en sådan på en ringkärna.
 
Hej GLD jo den är till någonslags koppling på ingångsidan på slutsteget Men jag har ingen brådska
det finns ju bimetallsågblad till bågsågen man skulle kunna prova med det .Jag köpte mig två
ferritstavar på ebay med rätt diametet för att ha till ununen men har du någon bra ide?

mvh Lasse sm0ydo
 
PA0FRI säger: ferrite rod from old MF radio.
Jag tog en "rod" i högen och lindade 2X9 varv vilket resulterade i 24 uH, detta ger ett Al på 74.
En ringkärna FT114-61 har ett Al på 80 och 2X9 varv på den ger 25,9uH.
En ringkärna TN 36/23/10 4C65 har ett Al på 112 och 2X8 varv på den ger 28,5uH.

Eller varför inte linda en 2,25:1 Unun så blir den transformerade rörimpedansen 56ohm isf 100ohm.
Då slipper du ju det stora 100ohm 50W-motståndet.

.....det finns så många alternativ som är lättare än att kapa ferritstavar :)
 
Hej jag vet inte jag men jag var på Clas Ohlson av någon anledning för ett tag sedan när jag fick se en kakelsåg med runt
karbidskär på någon platts i butiken så jag gick hem och funderade om man kunde använda den för att kapa ferritstavarna.

Nu har jag köpt en sådan såg och provat att såga lite på ena änden av den ena feritstaven och det verkar att fungera så
jag ska prova lite mer seriösare i helgen på ett skruvstäd.

mvh Lasse sm0ydo
 
Lasse det finns en annan metod som jag brukar praktisera.

ferrite rods.jpg

Jag limmar ihop flera kärnor till en lång ferritstav.
Bättre att limma till rätt längd så slipper man kapa.
Cyanacrylat-lim funkar bra och kärnorna lägger jag i en aluminiumvinkelprofil så att dom linjerar upp perfekt.
 
Hej sådär nu är det färdigkapat och det gick ju bra den ena ferrit staven kapade jag rätt av och den andra kapade
jag runt lite åt gången tills den gick av sig själv,

På pa0fri:s hemsida så står det att man ska linda den bifilära spolen på en 9.5mm HSS bor och sen flytta över det hela
på ferritkärnan och jag var runt på tre olika butiker för att leta efter en 9.5 mm borr utan att hitta något tills jag
kom på att jag hade en blå borrlåda ifrån Biltema och där ingår det en 9.5 mm borr så det var bara att åka hem.

mvh Lasse sm0ydo
 
SM0GLD said:
Då slipper du ju det stora 100ohm 50W-motståndet.
Click to expand...

Faktiskt är den ännu enklare att bara lägga ett 25Ω motstånd i serie om du ändå inte skall ha en tunad input !

I så fall sitter motståndet direkt i serie med de två parallellkopplade kondingarna på ingången

Katodimpedansen (in i steget m.a.o) kommer att variera med strömförändringarna och är ej konstant oavsett unun
eller annan lösning. Stegets impedans på ingången kommer att variera hela tiden vid sändning oavsett hur lösningen ser ut.
Med 4 EL/PL519 kan du ändå inte driva med 100W in utan att "slå i taket" och få flattopping (=distorsion=övertoner)
på utsignalen om du inte bränner bort en del av inkommande effekt i ett motstånd, oavsett hur du gör.

Jag har ju ett PA med dessa rör i drift och kan verifiera ovanstående grundligt (!) :)

Jag har också trixat med en 4:1 unun på ingången samt då en 100Ω resistans tvärs över och skillnaden mot den
enkla serieresistorn är absolut noll. Med dessa rör, som är mycket enkla att jobba med, blir det helt enkelt inte
bättre av att krångla till det i onödan !

Fast, det skall erkännas, det är kul att krångla ibland och jag älskar "overdoing" !

Ett par små noteringar bara vid användning / bygge med dessa rör;

Håll koll på anodströmmen. Avstäm ALDRIG steget i mer än 20-25 sekunder åt gången, du kommer snart ångra dig...
Låt sen steget vila minst lika länge innan du kör igen. Röda anodplåtar är vackert (!) men dessa rör är inte byggda
för det :)

Du kan höja anodspänningen lite (gå INTE över 1600V, ett gott råd bara) och då kanske få ut nån watt extra, men det är inte
värt det extra jobbet. Dessutom ändras då anodkapacitansen vilket gör att du inte kan planka den avstämninkskrets (Pi-filter)
som PA0FRI beskriver på sin eminenta hemsida rakt av. Den måste i så fall ändras en del för att stämma.

Rören blir dessutom fort "trötta" och tappar i transkonduktans vid förhöjd anodspänning = sjunkande uteffekt.

Blev lite mer här än bara ferritstavens vara eller icke vara, hoppas det är OK.

(EDIT: skrivfel, ujujuj)
 
Last edited:
You must log in or register to reply here.
Back
Top