1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Hjälp med konstiga strömmar som bränner utrustning

Discussion in 'Övrigt' started by SA4LGZ, Jul 28, 2020.

  1. SA4LGZ

    SA4LGZ Patrik

    Så här är det... Jag har ett remote schack som jag jobbar med nu under sommaren.
    Någon gång i vintras så slutade allt att fungera. Jag kunde inte längre få kontakt med radion, så jag slutade använda grejerna. För några veckor sedan när jag kom hit och skulle kolla på felet så bara smäller det till i utrustningen när jag slår på transformatorn. Det visade sig att det måste ha gått en väldigt hög ström i USB kontakterna, för det mesta som satt inkopplat med USB var sönder.
    Den gången var det följande som strök med:
    Yaesu FT-891, Focusrite 2i2 USB ljudkort, Raspberry Pi 4, tangentbord, mus, en USB-hubb samt ett CAT interface.
    I ljudkortet var det en kondensator som hade totalt exploderat, och i FT-891:an var ett antal chip som satt ihop med USB kontakten brända. Jag trodde att det hade kommit ut 13v i USBn från radion på nåt sätt.

    Jag har kämpat med att försöka få tag på ny radio och ny dator mm. och nu när jag skulle koppla ihop allt igen så gick allt bra förutom när jag skulle koppla in serieporten till radion (en nyköpt begagnad TS-480) så bara började det fräsa i USB-serieportadaptern. Jag drog snabbt ut USB-kontakten, men det blev helt svart i adaptern. Och på den nya Raspberry PI:n blev USB portarna samt den nya hubben och ljudkortet bränd också.
    Radion verkar dock ha klarat sig.

    Jag undrar nu va fasen det är som orsakar detta problemet... Jag kan ha allt inkopplat i min nätanslutna laptop utan att det brinner.

    Jag har känt en del lätta 110V stötar mellan vissa enheter. Jag har jordfelsbrytare men ingen jord på andra sidan brytaren.
    Kan det vara transformatorn som på något vis lägger ut nätspänning på 13.8V kablarna? Jag blir lite skraj att det ska börja brinna på riktigt. Vad borde jag kontrollera i detta läget?

    Edit:
    Jag har mätt följande:
    Nätaggregat utgång: 0.007V AC, 13.98V DC utan last
    Nätaggregat minus till antenn (både skärm och signal samma): 25.07V AC@50.00HZ, 23.32VDC
    Nätaggregat plus till antenn: 24.97V AC@50.00HZ, ingen DC visning på instrumentet (---.--)
    När jag sätter instrumentet i LoZ-läge mäter jag ca 10V AC.
    Mellan chassiejord och minus på nätagget är det 0.019V AC och 25.53V DC (i LoZ)
    För pluskontakten är det 0.007V AC och -11.51V DC (i LoZ). Jag tror LoZ lägger på en last på ca 2kOhm.
     
    Last edited: Jul 28, 2020
  2. SM6GXV

    SM6GXV Korsdominant

    Funderingar:
    ==============

    I många nätagg sitter det X & Y-kondingar mellan båda branscherna och skyddsjorden. Den som ansluter ett sådant nätagg till ett ojordat uttag och sedan av någon anledning kommer i kontakt med någonting som har en "bättre" förbindelse med jord kommer att uppleva ett "110V-pirr".

    Om någon av dessa kondingar (eller ett antal i diverse nätagg) skulle läcka mer än nödvändigt kan det bli ganska otrevligt. Ett typexempel är mitt egna lokala nätverk som jag tröttnade på att få stötar av nätverkskontakterna från så att jag till slut anslöt hela rasket till ett skyddsjordat uttag.

    Normalt brukar i alla fall äldre X/Y-kondingar vara av typen metallerat papper just för att ett överslag brukar få pappret att bränna bort överslaget. Tyvärr är många typer fabrikat "RIFA" läckagebenägna då epoxyn som dom är ingjutna i spricker med tiden vilket släpper in fukt. Ligger kondingen mellan fas och nolla brinner det ordentligt. Ligger kortisen mellan någon spänningsförande branch och skyddsjord och denna skyddsjord inte är annat än ett oanslutet chassie kan resultatet bli det Du beskriver ovan.

    Jag som pysslar med att renovera gamla mätinstrument har som första åtgärd att rensa ut alla gamla RIFA-kondingar direkt.

    Det är bara att plocka fram ett gammalt universalinstrument med hyfsat lågt antal kOhm/Volt och börja leta. Ett annat alternativ är någon liten glödtrådslampa på några få watt som ansluts mellan olika punkter av intresse till man ser att lampan lyser pga stora läckströmmar.

    Alternativen är annars flera. Överslag i någon traf. Överslag i något switchat nätagg. Jag har sett sådant men då brukar rök ha uppstått ganska ordentligt.

    Ett yttre problem är om en skyddsjord eller nolla har släppt i en elcentral. När jag köpte mn nuvarande bostad noterade jag att vissa proppar var varma. Ingen hade kontrollerat/efterdragit något i den elcentralen på 20 år...

    Vi hade ett avbrott i vår skyddsjord i en av anläggningarna på jobbet. Lysrören flimmrade sporadiskt. En dåligt dragen skruv hade resulterat i att skyddsjorden hade släppt och anslutningen låg och fräste hörbart i elcentralen.

    Leta således även utanför schacket.
     
  3. SA4LGZ

    SA4LGZ Patrik

    Tack för förslagen, jag har även redigerat mitt första inlägg med en del mätvärden nu.
    Jag får leta lite, annat än min laptop och raspberry pi:n samt en gammal Fujitsu-server så är det bara transformatorer. Ja, kanske nån LED lampa också.
    Det finns ingen skyddsjord indraget i lokalen, bara två luftledningar. Enda jorden är väl mitt antennsystem där radialerna till vertikalen ligger på marken.
    Men det verkar ju ganska uppenbart att någon form av ström har gått mellan antennsystemet och elnätet alternativt mellan 13.8V trafon och elnätet (genom serieporten). Lite märkligt bara så samma fel inträffar med ny raspberry pi och ny nätadapter till den. Vad jag kan se så är 13.8V trafon en fulltransformator.
     
  4. SM4HFI

    SM4HFI Well-Known Member

    DC-spänningen knappt 24 V verkar skum! Jag gissar det är nåt isolationsfel så du får ut ostabbad spänning nån väg. Kanske en sprucken isolerhylsa på serietransistor i nätdelen? Jobbigt när dyra prylar brinner upp...
    /Jan
     
    SA4LGZ likes this.
  5. SA4LGZ

    SA4LGZ Patrik

    Jag lutar just nu åt att det är nätagget. Det är ett HQ POWER PS1330. Kretsschema finns här: https://www.velleman.eu/downloads/2/ps1330_schema.pdf
    Insidan ser väldigt billigt byggd ut. Allt är rejält och så, men snett och vint med en del fula lödningar.
    Jag tycker inte det borde vara någon kontakt mot jord alls enligt schemat, men när jag mäter så får jag en del konstiga värden. Ungefär som att det skulle vara en kondensator mot jord eller nåt sånt. Det börjar med 0 ohm och stiger sedan uppåt samt varierar med vilket håll jag vänder proberna. De transistorer jag kan se verkar vara isolerade. Jag får gräva lite till.
     
  6. SA4LGZ

    SA4LGZ Patrik

    Jag mätte och mätte, tillslut hittade jag att det var ca 24 Ohm mellan chassit och kropparna på transistorerna. Så jag började plocka bort kylflänsarna tills att det slutade vara lågohmigt. Sedan när jag lossade lite på en av transistorerna så försvann det. Jag tog en bild på en skadad isolator/värmedyna. Verkar som att det är det som är felet. Den är nästan avskavd i ena hörnet.

    vet inte om detta är felet, men det verkar ju troligt.
     

    Attached Files:

  7. SM4FPD

    SM4FPD Well-Known Member

    Mycket olycklig händelse Partik.
    Har de varit åska som kan ha osakt saken?
    Är agget i fråga CE-märkt?
    På schemat ser man inte att minus sekundärt är sammankopplat med skyddsjord. Som du nämner.
    Men ibland är det så ändå.
    Vilket som är bäst är fortfarande en bra fråga. Dvs huruvida skyddsjord och sekundär minus är sammankopplade.

    Collector är höljet på transistorn som då eentuellt har kommit i kontakt med chassit genom trasig "värmedyna", (kul ord) På schemat ser vi att collektorrna är sekundärspänningens oreglerade sida, dvs 20 - 30 V.

    Intressant att följa utvecklingen i din felsökning.

    SM4FPD
     
  8. SA4LGZ

    SA4LGZ Patrik

    Ja, det är CE-märkt på baksidan, inköpt på Electrokit förra året (eller var det förrförra?). Jag tror inte det är åskskadat. Har inte varit några kraftiga åskoväder här och jag ser inga tecken på det.
    Jag ska beställa nya dynor och sätta ihop det lite bättre än vad det var från fabrik. Flera kablar i kläm också.
    Måste hitta på ett bra sätt att mäta så att jag kan upptäcka om felet/felen är kvar innan jag bränner mer utrustning.

    Om nu felet är orsakat av kortslutningen från transistorn till chassiet så antar jag att det blivit en spänningsskillnad mellan 13.8V minuspol, vilket är kopplat till chassiet på radion, och Raspberry PI datorn som var kopplad till en bildskärm med HDMI-kabel var andra ände satt i en jordad bildskärm. Bildskärmen är ansluten till samma jord som transformatorn. Eftersom strömmen kommer från sekundärsidan på transformatorn så ligger det helt utanför vad jordfelsbrytaren känner av, så den kan inte hjälpa till att skydda. Känns rimligt också, för detta problemet har kommit med tiden. Jag kan tänka mig att ett antal värmecykler har gjort att trycket på silikonplattan har varierat och med en för hårt åtdragen skruv har ätit sig igenom isoleringen som till slut gett lågohmigt mot jord.
     
  9. SA4LGZ

    SA4LGZ Patrik

    Nu när jag kollar närmare på transistorn så ser jag att ytan som ska ligga an mot kylflänsen inte är helt rak. Den är lite böjd i närheten av där silikondynan är skadad. Får nog gå igenom de andra transistorerna med och se om inte jag borde byta alla.
    Kanske byta till glimmerskivor/mica som isolering. De här silikondynorna verkar inte vara så bra.
     
  10. SM6GXV

    SM6GXV Korsdominant

    Isolerbrickor är en källa till "oro" för såväl genomslag som termiska problem.
    En hel del av dom plastbrickor som används för skruvarna har en tendens att "flyta"
    vilket gör att den termiska kopplingen släpper med tiden.

    Kikar man i exvis nätagg för datorer kan man se att många tillverkare i stället använder olika
    typer av klämmor för att se till att halvledarna kopplas till restp. kylfläns.

    För att komma ifrån behovet av isolerbrickor kan man bygga på ett annat sätt, exvis

    https://www.qsl.net/xq2fod/Electron/Ps20/ps20.gif

    Den konstruktionen med några modifieringar har jag byggt i några exemplar.
    Som vid alla applikationer där HF finns i närheten av linjära IC bör man
    avkoppla ordentligt så att inte IC'n får fnatt av HF bakvägen.

    En del plastkapslade versioner av effekttrissor har en helt isolerad undersida vilket eliminerar
    behovet av isolerbrickor. Transistorerna har sämre termisk resistans vilket får kompenseras
    med ökat antal.
     
    SA4LGZ likes this.
  11. SM0GLD

    SM0GLD Vänsterhänt

    Ja byt till glimmer och pasta. Silikondynorna kräver att ytorna är helt plana och att åtdragningsmomentet är lika på de båda skruvarna.
    Det är skillnad på isolerbrickor och termiska brickor som ersätter pasta. I mitt jobb har vi inte fått använda silikonbrickorna annat än vid montering på helt isolerade kylare.
     
    SA0BUX, SA4LGZ and SM6MFA like this.

Share This Page