Icom IC-765 tips önskas...

E

ejla

Well-Known Member
Har haft en IC-765 som hyllvärmare ett tag. Lite diverse problem men nu blev det lite mer allvarligt.
Häromdagen knäppte på strömbrytaren och ingenting hände. Apparaten är stendöd.
Dvs. den intern PS startar inte alls. Säkringarna är kollade förstås och helt OK.
Tidigare nätdelen har inte visad några symptom om trötthet.

Som tur, så finns ju en standard DC koppling från intern PS och dit kopplade jag en PS-55 och allt fungerar perfekt.

Den inbyggd PS är alltså defekt. Googlade en hel del, men verkar som ämnet inte är längre aktuellt, apparaten har ju några tiotals år på nacken.

Tänkte bara kolla om någon har uppfattning omeventuella typfel på denna enheten?
Ett tänkbar lösning är att flytta DC kontakt på bakpanelen istället för AC kontakt och köra med extern PS.

Tackar i förväg och väntar på några tips innan jag börjar rota mer...

73 Erkki SM5NBE
 
Första steget är att förvissa dig om att nätströmbrytaren är hel. Det händer att dessa går hädan.
Är den hel och 230 V kommer in i PS-35:an så vidtar felsökning där.

Detta är et primärswitchat agg, dvs man likriktar 230 V till 320 V DC. Denna likspänning hackas av transistorer och matar en trafo, frekvensen är hög, minns inte exakt, 20 - 80 kHz nånstans.
Ett fel är enkelt, vid uppstart ligger 3,3 Ohm i serie med filterkondingarna, för att bromsa starkströmmen.
När sen agget är igång korstluts motståndet av ett relä.
Kolla 3,3 Ohms motståndet, (2 W) finns i en bit systoflexslang. Är det avbränt så sätter du dit ett nytt, och då duger ju 2,2 - 6,8 Ohm väl. Man kan seriekoppla några för att få tillräcklig effektålighet.
Typiskt fel nummer två är primärlikriktaren, en brygga som en sockerbit, den kan dels bli kortsluten och då brinner 3,3 Ohms motståndet, dels bli avbrott och då blir det ingen likspänning.
typsikt fel nummer 3, en liten vanlig transformator ger 12 V för att kunna få igång IC-kretsen i agget. denna skall leverera likriktad 12 V när agget får 230 V. Trafon kan vara sönder. Ungefär 3 x 3 x3 cm liten.

Först av allt kolla du noga så att ingen gegga har läckt ur elektrolyterna. Är så fallet är det inte så kul.....

Har effektransisorerna gått hädan, bränns ofta flera av de små 1/4 W lågohmiga motstånden som finns omkring driv och sluttrans. 2,2 OHm 22 Ohm och ev 10 Ohm finns där. de går att se om den är brända och går att mäta på plats.

För att byta bryggan eller byta 3,3 Ohm är det lämpligt att ta ur hela kortet.
Lite klurigt med alla skruvar.
Ser det geggigt ut på baksidan av kortet är det illa.
Finns det avbrända folier är det likaså illa.

Ser det allmänt "hartsigt" ut är ett skönt och avkopplande T-sprit bad väl värt. Minst en liter får man kosta på av badvattnet.
Det är ju höga spänningar och överslag kan förekomma om det är smutsigt. Låt torka väl....

Drivtransisrorerna brukar jag inte skruva fast de kan sitta uppböjda ovanför kylytan.
Kylytan har grå gummidukar som ju 'r isolationen mellan nätet och jord. Så de får inte skadas.
En sluttransisotrn har en extra kopparplåt mellan kylytan. Avsikten är avstörning man åstadkommer olika kapacitans mot jod, dvs där sökningar kan komma ut. Osymmetrisk är ett bra sätt at t få bort stöj.

Obs!!!!! varning för livsfarliga spänningar.

Idéen att fila upp ett hål för DC-jacken bak är bra, och använda yttre 13,8 V.

de
Roy SM4FPD
 
Tack så mycket Roy.
Motvilligt gav jag mig in på jobbet och efter massa skruvande fick loss PS-35 kretskortet (nästa gång går det lite smidigare).
Alldeles rätt så R5 3.3 ohm hade brunnit av.
Nästa fundering blir förstås varför? Kan det vara slut på kontaktytor i RL1 så att R5 blir strömledande även om kontakten på RL1 är sluten.
RL1 verkar vara enkelt, typ växlande och 12v DC.
Vad tycker du ska man ersätta detta med något passande?

73 Erkki SM5NBE
 
Se där vad bra då, det finns hopp om livet för nätdelen då.
Jag tydor med ledning av erfarenhet att det inte är något annat som orsakat att motståndet brunnit..
förmodligen bara lite väl klent.
Jag nämnde 2,2 - 4,7 Ohm, och lämpligt är att välja ett lite kraftigare, eller kanske annat fabrikat.
Två stycken i serie,2,2 x 2 blir 4,4 Ohm och dubbla effekten. Ta vad du har och det får ju plats en del.
Behöver ju inte sitta bara i systoflexslangen. Men det är ju primärspännings här!!!!
Så lämpligt isolatationsmotstånd är rätt.

För övrigt är inte dessa nätaggregat typgodkända av elsäkerhetskäl som idag krävas. Tiden går och IC-765 är ju ånga år.
Dels behövdes inte amatörradio vara typad för elsäk på den tiden, inte S-märkt eller någon form av elsäkerhetsgodkännande.
Dels tyckte man att Japanska och amerikanska elsäkehetskrav räckte.

de
SM4FPD
 
Tack för ditt svar Roy,
Hittade i mina gömmor några 2.2 ohm 3W samt 3.3 ohm 3W fyrkantiga keramiska.
De 2.2 ohm motstånd är nästan identiska med det gamla.
Kanske 2 x 2.2 blir bäst?

73 Erkki SM5NBE
 

Attachments

  • WP_20180625_18_09_54_Rich.jpg
    WP_20180625_18_09_54_Rich.jpg
    95,3 KB · Views: 13
Väljer du 2 x 2,2 Ohm 3 W lär du aldrig få detta fel en gång till....
Samma system fanns på närdelen i IC-781, där kunde oxo detta motstånd går hädan.
Så vi får nog skylla på själva motståndet.
Det blir ju en kraftig puls när de stora kondingarna skall ladas upp.

Hi hi, ja du skrev "motvilligt gav jag mig in på jobbet" jo visst kan det kännas lite motigt. Men är man noggrann och metodisk och låte tiden finnas, samt har en plats att vara på, så löser det sig säkert.
Själv har jag ett NIKON objektiv på bordet, 18 - 200 mm med fel på AF systemet. Brukar vara en captonkabel som lossnat, ett extremt inskruvande i flera timmar för att få isär, har gjort det en gång tidigare och det gick bra.
Men det krävs lite tid för att gruva sig innan man ger sig på saken.
Efter väl förrättat jobb, och särklit om det fungerar känner man sig väldigt nöjd i alla fall. Kanske är man värd en kall..... (efteråt)

De
Roy
 
All jubel var för tidig, tyvärr... Kollade aldrig något mer än R5, kopplade in 2 st 2,2 ohm 3W iserie, strömmen på och ett knäpp på kortet och båda de nya motstånd var avbrända.
Kollade sedan likriktarbryggan och utgången, det visade sig att plus / minus hade väldigt solid kortis.
Till slut kom jag på att effekttransistorerna Q4, Q5 = C2307 båda befinner sig i mycket stabil tillstånd, ingen potentialskillnad mellan benen.

Nu återstår det förstås att leta på följdfel (ref. små motstånd runtom trissorna)
Andra problem blir det nog var man hittar nya trissor.
Kan det vara flera halvledare som gått hädan?

73 Erkki SM5NBE
PS. Lycka till med Nikons AF.
 
Tack för tips.
Kanske värt att fundera på varför 2 st effekttrissor på 500V 10 A ger sig hädan utan någon som helst anledning?
Kan detta vara ett följdfel beroende på något annat?
Detta uppstod alltså när jag knäppte på radion, så inget hände. Trodde först, ett nätsladden inte satt i. Ingen rök & sprak alltså.
Apparaten hade då stått helt urkopplad ur 230V och fungerat felfritt tidigare. Nja, bortsett Autotuner som varit dött sedan tidigare...
Bara en tanke för att inte bränna sönder nya trissor...

73 Erkki
 
Frikopplar du de komponenter som du mäter kortis på?
Annars är det lätt att bli lurad.
Elektrolyterna klarade kanske inte den långa pausen på hyllan?
 
Last edited:
Elände.
Varför de går sönder är en bra fråga.
Likriktaren kan ha lämnat AC om nån diod är kortsluten.
Jag har lagat många sådan PS, och som vanligt med hackade nätagg biter de sig själv i svansen och vid byte av något trasigt smäller de igen.
PS-35 bygger på liknande system som det PS som satt i ICOM PS-20 ett fristående med högtalare till IC-720.
Liknande fel där.
Någon gång hände det att aggregatet gick en kortare tid för att sen gå sönder igen.
Det är då det jag skrev om ett renande T-sprit bad gjorde nytta. Men då var det mycket harts och eventuella rester från lytar som läckt.
Ett väl rengjort och lagat PS gick senare aldrig sönder mera.

Ta lös driv och sluttransitorerna och mät dem lösa. Mät alla små 1/4 W motstånd omkring dem på plats.

Kolla igen för läckande lytar och "gegga", kolla om lytarna jäst på ovansidan. De tjocka svarta och de långa gröna.

Eventuellt överväger du att ge upp och fila upp ett hål för DC-jacken på baksidan av riggen.
Ett modernt 230 - 13,8 V PS kan förstås gå att få in på plats.
Men det är inte viktigt att få riggen med inbyggt PS.
Dessutom gör man den bättre av elesäk med yttre PS.

Trots allt så är denna typ av PS väldigt driftsäkra, jag kör två nästan varje dag i form av yttre agg, med monterade polskruvar och monterad AC-sladd.
De har säkert gått i tiotals år.

SM4FPD
 
De gånger jag lagat switchade nätagg har jag bytt alla komponenter som gått att få tag på.
En halvledare kan mäta "någorlunda" men ändå vara defekt. Vill man vara helt säker på
att äldre lytar är OK måste man mäta C och ESR i dom.

En annan sak att göra är en noggrann besiktning av lödningar.
Är inte kretskortet försett med genompläterade hål kan det mycket
väl vara fråga om mikroskopiska sprickor som ger dålig kontakt mellan
komponentben och kopparbana.
 
Tack för alla tips!
Trissorna lossade jag först eftersom de är lödda på öar, alltså inte hålmonterade.
Båda 2SC2307 har kortis mellan alla ben.
Nästa steg blev det löda loss C18 & C19 (gick inte mäta på plats) och där fanns det lite intressanta saker.
C19 33 µF 250 V Mätresultat : C 35 µF, ESR 2.3 ohm Vloss 8.6 %
C18 33 µF 250 V Mätresultat : 1.12 nF, ESR ej mätbar, Vloss ej märbar
Stora svarta C7 & C8 680 µF 200V = C inom toleranser, ESR 0.70 - 0.77 ohm, Vloss 1.6%
Saknar referenser men C19 verkar vara föråldrad och ska bytas och C18 kaputt, lite bullig i botten men inte läckt.
C7 & C8 ser ju bra ut?
C14 tog jag loss efersom den sitter så fint vid kanten, 2200 µF 16V, C = perfekt, ESR 0.82, Vloss 0.9% (utmärkt?)
De övriga lytar orkade jag inte peta ur...
Säkraste torde det vara att byta alla lytar, fast det kan ju bli lite jagande och petande, å andra sidan så de nya lytar är mindre till storlek, vilket underlättar.

Har skickat efter 4 st 2SC2307 från Italien, så återstår bara jaga lytar.
Övrigt, så vissa delar av lödsidan har rätt mycket harts så lite spritbad (för kortet) måste man väl ha.

Eftersom det fanns ett tydligt fel (C18) så håller hoppet vid liv.
Återstår att mäta D4 också, men den torde nog inte ligga på farozonen?

73 Erkki
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top