Vad man kan göra när man inte kör radio

SM7NTJ

Well-Known Member
I en annan tråd diskuteras vad amatörer gör som inte sitter klistrade framför radion, hela tiden.:)

Tja de kan göra en hel del annat. För min del håller jag långsamt på med att bygga om en omgång kavitetsfilter från låga VHF till 2 meter.

Får några år sedan köpte jag ett lass med kaviteter på auktionen hos SK7HW. Tanken var att någon gång göra något kul med dem. Som vanligt hann de under åren samla på sig en massa damm i förrådet men nu är det på gång.

Det är alltid kul att demontera, ta isär sker, så jag började med att borra ur pop-nitar och lyfta på locket för att se hur de såg ut på insidan. Sedan togs räknestickan, jaja jag ska inte retas, det blev måttband och HP-räknare med RPN som användes för att räkna ut var de olika rören borde kapas.

Jag hann med lite källforskning på nätet och i bokhyllan när jag hämtade räknaren, så att jag kunde undvika de största fallgroparna.

Ett A3 ark som sveptes runt 125mm röret användes för att markera sågsnittet i rät vinkel. Sedan kapades röret i två bitar med bågfil. Det fasta inre röret togs loss från topplattan med hjälp av en stor rörtång och kapades sedan med bågfil så att den justerbara delen sticker ut lagom mycket för att kunna användas på den högre delen av VHF bandet. Tanken var att trimområdet skulle täcka från runt 135 till 170MHz.

Plastklubban togs fram och det kapade röret knackades dit på topplattan igen.

Nu skulle jag bara fixa gängning av stången till det inre justerbara röret. Ett gängsnitt med just den använda gängan fanns inte i verktygslådan så det fick bli en tur till grannstaden som har en välsorterad leverantör av både gängverktyg och ett stort sortiment av skruvar.

6,35 mm gängsnitt, ja vi är i ett land som använder den måttenheten, och en passande gängtapp plus ett stort lass lämpliga skruv för att kunna skruva ihop det hela inhandlades. Svängjärn, olja och ett par stadiga träklotsar mellan det försilvrade röret och skruvstycket löste gängningen. Fast det kostade dyrbara svettdroppar i sommarvärmen.

Allt monterade ihop i väntan på att vintern skulle komma och det var lovligt att sätta sig inne vid bordet och börja med finslöjd i metall.

Mer läsning, mer läsning och ännu mer läsning. Jag ville veta vilken utformning som var lämplig för kopplinglooparna och få några tips om mått som utgångspunkt för tillverkningen av loopar.

Det är som vanligt inte bara att ta första bästa ritning hittad på nätet då det tyvärr finns gott om motstridiga uppgifter. Nå jag fick lite tips och laddade ner artiklar från amatörtidningar från 70-talet och information från repeater-bulider.

N-kontakter och trim kondensatorer köptes på loppisar. En sväng förbi en plåtslagare och en packningsfirma gav mig grunddelarna gav mig koppar.

Hålen för de gamla kopplingslooparna hade yttre diameter 32mm med ett inre hål på 25,4mm där loopen skulle peka in i kaviteten så det skulle krävas en del pyssel för att få ihop det hela.

Testloop.JPG
Här en bild på testloopen som användes för att prova ut lämplig storlek på loop och värde på trim kondensator. Den här loopen har skarpa hörn, den slutgiltiga loopen fick avrundad topp.

Ja nu började metallslöjden. Ritspennan och plåtsaxen togs fram och med hjälp av skjutmått och stållinjal markerades delarna på remsor av kopparplåt.
Klippning_pågåt.JPG
Halvvägs i första omgången. Hålen för kontakten är 14mm och sitter förskjutna mot ena kanten för att kondensatorn ska rymmas i hålet till kaviteten.

Delarna_upplagda.JPG
Delarna upplagda innan lödning och slipning. Två kopparbrickor löddes fast på varje plåt så blev det hela lagom djupt för att passa i befintligt montagehål och fortfarande gå att vrida runt.

Den stora lödkolven värmdes på och delarna löddes ihop med lite tålamod för både uppvärmning och avsvalning.

Väl inne vid bordet togs nålfilar, M3 gängtapp och kaptång för att kapa skruv fram. Efter en stunds filande passade delarna i hålen på topplattan och det gick att börja montera ihop loopar, kontakter och kondensatorer till en enhet.

Den valda storleken på loopen, cirka 100nH, och kondensatorn på 10pF gav vid test inte riktigt det önskade justerområdet och önskat rejektdjup utan jag fick öka loopen storlek lite grand. Ok nu fungerade lågpass/notch på önskat sätt. För högpass/notch behövdes mera kondensator vilket jag fick montera dit.

Ok då återstod bandpass filtrens loopar. Där valde jag grundloopen på cirka 100nH utformad för att kunna lödas direkt på kopparplåten. En första test gick ganska bra med jag hade lyckats löda fast loopen 90 grader fel så urfilningen på N-kontakten för fästskruven stämde inte bra. Fram med lödkolven igen och andra gången stämde det bättre.

Notch.JPG
Notchkavitet med synlig trim kondensator, passdämpning cirka 0,4dB rejekt cirka 30dB. Det röda L som skymtar visar att det är ett filter för den låga frekvensen.

Bandpass.JPG
Ett av bandpassfiltren här för höga frekvensen, passdämpning cirka 0,5dB

Tanken är att bygga ett filterpaket som kommer att bestå av två notch kaviteter och en bandpass kavitet för RX respektive och TX.

Nästa steg i ombyggnaden är att kapa till förbindningskablar med en längd som ger ytterligare isolering på önskad frekvens. Om längden på kablarna tvistar de lärda. 1/4 kabelvåglängd mellan filtren ska ge 5dB extra isolation om längden mäts från rätt ställe. Men vad är rätt ställe?

En del skriver att längden på kabeln ska räknas inklusive loopen i kaviteten. Andra anser att den ska provas ut med hjälp av 90 graders vinkelkontakter. Jag får väl se vad det blir när det är dags att fortsätta bygget med kontaktmontering och kabelklippning, fin-trimning och sluttest med radiodel.

Det tar nog ett tag innan jag har tid för nästa steg så jag hinner fundera mera på varifrån jag ska mäta kabellängder.

73 de SM7NTJ Lorentz

Återfinns vid lödkolven, radion, tangentbordet eller framför en tjock bok allt beroende på humör.
 

SM5XUN

░░░░░░░
Det där är amatörradio när den är som roligast!

Ett tips om du skall göra fler justerplattor, jag ser att du har försilvrade N-honor,
du kan gott löda fast hela kontakten så slipper du skruvarna, filar du av hörnen på N-honorna så blir det också gott om plats inte bara för pistongtrimmern utan också för låsskruvarna.
 

SM4SCN

Well-Known Member
I en annan tråd diskuteras vad amatörer gör som inte sitter klistrade framför radion, hela tiden.:)

Tja de kan göra en hel del annat. För min del håller jag långsamt på med att bygga om en omgång kavitetsfilter från låga VHF till 2 meter.

Får några år sedan köpte jag ett lass med kaviteter på auktionen hos SK7HW. Tanken var att någon gång göra något kul med dem. Som vanligt hann de under åren samla på sig en massa damm i förrådet men nu är det på gång.

Det är alltid kul att demontera, ta isär sker, så jag började med att borra ur pop-nitar och lyfta på locket för att se hur de såg ut på insidan. Sedan togs räknestickan, jaja jag ska inte retas, det blev måttband och HP-räknare med RPN som användes för att räkna ut var de olika rören borde kapas.

Jag hann med lite källforskning på nätet och i bokhyllan när jag hämtade räknaren, så att jag kunde undvika de största fallgroparna.

Ett A3 ark som sveptes runt 125mm röret användes för att markera sågsnittet i rät vinkel. Sedan kapades röret i två bitar med bågfil. Det fasta inre röret togs loss från topplattan med hjälp av en stor rörtång och kapades sedan med bågfil så att den justerbara delen sticker ut lagom mycket för att kunna användas på den högre delen av VHF bandet. Tanken var att trimområdet skulle täcka från runt 135 till 170MHz.

Plastklubban togs fram och det kapade röret knackades dit på topplattan igen.

Nu skulle jag bara fixa gängning av stången till det inre justerbara röret. Ett gängsnitt med just den använda gängan fanns inte i verktygslådan så det fick bli en tur till grannstaden som har en välsorterad leverantör av både gängverktyg och ett stort sortiment av skruvar.

6,35 mm gängsnitt, ja vi är i ett land som använder den måttenheten, och en passande gängtapp plus ett stort lass lämpliga skruv för att kunna skruva ihop det hela inhandlades. Svängjärn, olja och ett par stadiga träklotsar mellan det försilvrade röret och skruvstycket löste gängningen. Fast det kostade dyrbara svettdroppar i sommarvärmen.

Allt monterade ihop i väntan på att vintern skulle komma och det var lovligt att sätta sig inne vid bordet och börja med finslöjd i metall.

Mer läsning, mer läsning och ännu mer läsning. Jag ville veta vilken utformning som var lämplig för kopplinglooparna och få några tips om mått som utgångspunkt för tillverkningen av loopar.

Det är som vanligt inte bara att ta första bästa ritning hittad på nätet då det tyvärr finns gott om motstridiga uppgifter. Nå jag fick lite tips och laddade ner artiklar från amatörtidningar från 70-talet och information från repeater-bulider.

N-kontakter och trim kondensatorer köptes på loppisar. En sväng förbi en plåtslagare och en packningsfirma gav mig grunddelarna gav mig koppar.

Hålen för de gamla kopplingslooparna hade yttre diameter 32mm med ett inre hål på 25,4mm där loopen skulle peka in i kaviteten så det skulle krävas en del pyssel för att få ihop det hela.

View attachment 4527
Här en bild på testloopen som användes för att prova ut lämplig storlek på loop och värde på trim kondensator. Den här loopen har skarpa hörn, den slutgiltiga loopen fick avrundad topp.

Ja nu började metallslöjden. Ritspennan och plåtsaxen togs fram och med hjälp av skjutmått och stållinjal markerades delarna på remsor av kopparplåt.
View attachment 4528
Halvvägs i första omgången. Hålen för kontakten är 14mm och sitter förskjutna mot ena kanten för att kondensatorn ska rymmas i hålet till kaviteten.

View attachment 4529
Delarna upplagda innan lödning och slipning. Två kopparbrickor löddes fast på varje plåt så blev det hela lagom djupt för att passa i befintligt montagehål och fortfarande gå att vrida runt.

Den stora lödkolven värmdes på och delarna löddes ihop med lite tålamod för både uppvärmning och avsvalning.

Väl inne vid bordet togs nålfilar, M3 gängtapp och kaptång för att kapa skruv fram. Efter en stunds filande passade delarna i hålen på topplattan och det gick att börja montera ihop loopar, kontakter och kondensatorer till en enhet.

Den valda storleken på loopen, cirka 100nH, och kondensatorn på 10pF gav vid test inte riktigt det önskade justerområdet och önskat rejektdjup utan jag fick öka loopen storlek lite grand. Ok nu fungerade lågpass/notch på önskat sätt. För högpass/notch behövdes mera kondensator vilket jag fick montera dit.

Ok då återstod bandpass filtrens loopar. Där valde jag grundloopen på cirka 100nH utformad för att kunna lödas direkt på kopparplåten. En första test gick ganska bra med jag hade lyckats löda fast loopen 90 grader fel så urfilningen på N-kontakten för fästskruven stämde inte bra. Fram med lödkolven igen och andra gången stämde det bättre.

View attachment 4530
Notchkavitet med synlig trim kondensator, passdämpning cirka 0,4dB rejekt cirka 30dB. Det röda L som skymtar visar att det är ett filter för den låga frekvensen.

View attachment 4531
Ett av bandpassfiltren här för höga frekvensen, passdämpning cirka 0,5dB

Tanken är att bygga ett filterpaket som kommer att bestå av två notch kaviteter och en bandpass kavitet för RX respektive och TX.

Nästa steg i ombyggnaden är att kapa till förbindningskablar med en längd som ger ytterligare isolering på önskad frekvens. Om längden på kablarna tvistar de lärda. 1/4 kabelvåglängd mellan filtren ska ge 5dB extra isolation om längden mäts från rätt ställe. Men vad är rätt ställe?

En del skriver att längden på kabeln ska räknas inklusive loopen i kaviteten. Andra anser att den ska provas ut med hjälp av 90 graders vinkelkontakter. Jag får väl se vad det blir när det är dags att fortsätta bygget med kontaktmontering och kabelklippning, fin-trimning och sluttest med radiodel.

Det tar nog ett tag innan jag har tid för nästa steg så jag hinner fundera mera på varifrån jag ska mäta kabellängder.

73 de SM7NTJ Lorentz

Återfinns vid lödkolven, radion, tangentbordet eller framför en tjock bok allt beroende på humör.

Hej!

Kul att se hur det arbetas ute i stugorna. Bifogar några bilder på ombyggnad av ett filter, Wacom WP 678 R2 440 470 (440-512 MHz).Passband gick att få ner till 433 MHz, men inte serienotchen.

Borrade loss popnitarna till locket för kontakter och seriekretsen. Sedan parallellade jag den befintliga trimkondensatorn med "tager vad man haver" Philips trimkondensator, så att jag kunde få lämpligt område på originaltrimmern.


Gängade hålen för popnitarna och satte tillbaka locket, och sedan trimning av passband och spärrnotch. Blev ca 76 dB notchdjup och ca 1 dB genomgångsdämpning för två burkar. Mätt till antennkontakten genom två filter, med motsatta paketet avslutat med 50 ohms plugg. Trimmade för RU2 433,050 och 434,650 MHz)

73 de Åke

IMG_6345.JPG IMG_6375.JPG IMG_6347.JPG IMG_6379.JPG
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Oj!
Spännande. Det var till att blanda årgångar på trimrar. Skulle det bli bekymmer/tveksamheter som kan bero på di där "nya" komponenterna så postar jag gärna ett par lika dem som satt i burkarna i orginal till dig.

Har du kommit så långt i labbandet att du kan se om din duplexdämpning räcker till för att slippa påverkan på Rx när Tx går igång? I så fall: är det kristallstyrd eller syntesrig som gäller och vilken uteffekt från sändaren använder du?

/Janne
 

SM5KRI

Oldtimer
Renovering av en gammal träradio är ett alltid pågående projekt om än i väldigt långsam takt, just nu fungerar radion bra men lite mer fix behövs nog.
Jag försöker även fixa mekaniken kring en kärvande slutare i en gammal kamera typ tvåögd spegelreflex (TLR), en japansk 50-tals kopia på rolleiflex är vad som pågår nu.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Det där är amatörradio när den är som roligast!

Ett tips om du skall göra fler justerplattor, jag ser att du har försilvrade N-honor,
du kan gott löda fast hela kontakten så slipper du skruvarna, filar du av hörnen på N-honorna så blir det också gott om plats inte bara för pistongtrimmern utan också för låsskruvarna.

Tack för tipset. Jag kommer att överväga lödning i framtiden. Var lite feg och ville inte kapa ner allt och löda om inte slutresultatet blev bra.:)

Jag har funderingar på en annan variant av justering med kapacitiv koppling så blir inte det hela så skakkänsligt. Får se hur mycket material som blir över när de här är färdigbyggda.

Jag ska se om jag bygger om lite för att få in två trimrar då det behövs mer än 10 pF för att få till låg-pass/ hög-notch. Såg nu att jag skrev om den detaljen lite otydligt i det första inlägget.

Man skulle kanske köpa större konding?:D.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Åke,
glömde fråga om det blir gemensam antenn för Tx/Rx nu, och om det är Vansbro-reläet som du pysslar med. Om det är det, så har ni väl 2*8 dipoler att samköra, och det skulle kunna ge bra knuff på signalen.

/Janne
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Sedan parallellade jag den befintliga trimkondensatorn med "tager vad man haver" Philips trimkondensator, så att jag kunde få lämpligt område på originaltrimmern.

Hej
Jag har gjort motsvarigheten på filtren för den RU5 som sitter i min närhet. Tog dock och lödde in ett par små keramiska kondensatorer tätt in på trimkondensatorn. (2x3,9pF) Det är i filtret för mottagaren så det var inte så kritiskt. Jag får se om jag byter ut dem nästa gång jag gör något med filtren.

Mätte genomgångsdämpningen till runt -0,7dB och notchen till -85dB.

Det räckte bra till för den gamla Stornoskrapans 25W. Kunde inte mäta någon påverkan av mottagaren, även med preamp.

Håller nu även på med att byta ut Stornon mot ett par IC-F410S i samband med ombyggnaden till minus 2MHz skift och tillägg av subtonsöppning.

Vi får se hur mycket vinter det blir.
73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4SCN

Well-Known Member
Oj!
Spännande. Det var till att blanda årgångar på trimrar. Skulle det bli bekymmer/tveksamheter som kan bero på di där "nya" komponenterna så postar jag gärna ett par lika dem som satt i burkarna i orginal till dig.

Har du kommit så långt i labbandet att du kan se om din duplexdämpning räcker till för att slippa påverkan på Rx när Tx går igång? I så fall: är det kristallstyrd eller syntesrig som gäller och vilken uteffekt från sändaren använder du?

/Janne

Tack för erbjudandet om trimrarna, men jag har några dussin kvar från 50-60 talens samlande av sådana från skrotade radioapparater.


Jag gjorde filterombyggnaden som ett experiment i samband med att vi labbade med filtren som vi har på SK4WV.

Jag har inte testat filtren på repeatern, men med preamp så räcker säkerligen inte 76 dB som notchdämpning på gemensam antenn. Det räcker nog vid separata antenner


Under labbandet så kunde vi (jag och Henrik SM4EFE) konstatera att BNC-kontakterna på de hembyggda filtren (byggda ca 1988) som sitter på repeatern läcker HF och är allmänt osäkra, helt i linje med allmänna råd för kavitetsbyggen.

Det bör bli byte till N-kontakter på dem.


Vi har SRA CN-405 med ca 8 W barfota, och ett slutsteg på ca 50 W. Denna konfiguration har gått med separata antenner sedan 1988, men förra vintern knäcktes stolpen de satt på vid roten pga röta (bild med på hemsidan). Det var då som vi började labba med försök på gemensam antenn. Vi kör barfota på de 2x3 hembyggda burkarna på en gemensam antenn som redan fanns ledig i stora masten.

Luften har liksom gått ur lite för entusiasmen med repeaterjobb.
Lite klubbinfo här: http://www.sk4wv.se/
Sidan är inaktuell när det gäller 70 cm repeatern

Några aktuella bilder. Filtren är dessutom uppställda på rad nu, med antennutgång mellan de två paketen om tre burkar.

Jag skrev en fråga om kablage för kavitetsfilter http://www.ham.se/index.php?threads/kabellängder-på-kavitetsfilter.24672/

Jag fick inga svar. Jag var tydligen på fel forum med frågan, för här kanske intresset är större för armbrytning än radiotekniska spörsmål, hi.

Bästa 73 de Åke

IMG_7364.JPG

IMG_7365.JPG
 

SM4SCN

Well-Known Member
Åke,
glömde fråga om det blir gemensam antenn för Tx/Rx nu, och om det är Vansbro-reläet som du pysslar med. Om det är det, så har ni väl 2*8 dipoler att samköra, och det skulle kunna ge bra knuff på signalen.

/Janne

Svar i inlägget lite längre upp
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Åke,
tack info. Trevliga bilder.

Jag tror du missuppfattade mig lite om trimrarna. De jag erbjöd är små fina med porslinsisolering. Samma typ som sitter i dina burkar i orginal. De går att få plats med dem invid orginaltrimrarna och då kommer man åt dem utifrån.
 

SM4SCN

Well-Known Member
Åke,
tack info. Trevliga bilder.

Jag tror du missuppfattade mig lite om trimrarna. De jag erbjöd är små fina med porslinsisolering. Samma typ som sitter i dina burkar i orginal. De går att få plats med dem invid orginaltrimrarna och då kommer man åt dem utifrån.

Jodå, jag fattade fel. Jag har väl tänkt att sätta dit "riktiga" trimrar om filtren ska användas skarpt /Åke
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Bra. Då postar jag ett par (några?) som sample endera dan. Adress ok hos riksföreningen?

(Iofs är det ju trivsamt att kunna använda grejor av det du samlat på dig under alla år, men "the real thing" kanske ger bätte funkabilitet om det skulle bli något strul med Philipssakerna.)
 

SM4SCN

Well-Known Member
Bra. Då postar jag ett par (några?) som sample endera dan. Adress ok hos riksföreningen?

(Iofs är det ju trivsamt att kunna använda grejor av det du samlat på dig under alla år, men "the real thing" kanske ger bätte funkabilitet om det skulle bli något strul med Philipssakerna.)


Bra. Då postar jag ett par (några?) som sample endera dan. Adress ok hos riksföreningen?

(Iofs är det ju trivsamt att kunna använda grejor av det du samlat på dig under alla år, men "the real thing" kanske ger bätte funkabilitet om det skulle bli något strul med Philipssakerna.)

Adressen stämmer. Det vore ju fint om du skickar trimrar att ersätta originalet med. Kan tänka mig att de bör gå upp till ca 15 pF. det är fyra burkar som behöver nya kondingar. Det är ju så klart att det är bäst att slippa förkastliga induktanser, om man ersätter originalen. Du får ersättning för dem. Tackar på förhand /Åke
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Åke,
övergår till e-mail så slipper vi "smutsa ner" den här tråden med våra ping-pong'ande inlägg.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Kul att det finns radioamatörer som bygger filter.
Jag har gjort en del sådan, men vid första försöket att få till en UHF relästation, så visste jag inte hur filtren skulle se ut.
Då fanns ej heller surplus att få tag på.
Jag började med en pepparkaksburk, omkring 25 cm i dimper och en 15 cm hög. Jo kakorna var uppätna.
Mittröret blev ett 10 mm mässingrör. 2 BNC-jackar och lopar med en tredjedel av måtten för VHF filtren.
Och det funkade, kunde även utveckla utseendet på antiresonatorerna för att få till en Notch.
Men de var förstås för ostabilt rent mekaniskt.
Nästa försök blev en fyrkantig kavitet, av dubbelsidigt kretskortslaminat, c:a 12 cm ggr höjden 20 cm. samma mittrör 10 mm mässing och det blev ett utmärkt filter.
Efterhand läste och lärde jag mig att förhållandet mellan innerrörets diameter och ytterhöljets innerdiameter, skall vara omkring 1:4.
Så mina 10 mm mässingrör var alltför smala.
De slutliga filtren blev runda försilvrade aluminiumrör sågade av ett VHF filter. Med grövre innerrör.
Jag brukar rekommendera ett filter på TX och ett på RX för en UHF relästation. Då kan man oxo ha en mastoppsförstäkare i RX antennen.
Även om många lyckats bra med en antenn och 4 till 6 burkar.

Mina slutsatser är:
1. Förhållandet inner ytterdiameterhållandet 1:4 är optimalt
2. Längden på filtret bör vara längre än en kvartsvåg och då betydligt längre än mittröret som ju är i resonans.
3. Filtrets botten är okritiskt och är endast en skärm. (Om ytterröret är långt)
4. Filtrens lock är viktigare och kontakt till mittröret och koaxialkontakternas jord är extremt viktigt.
5. Ju större diameter på ytter och innerrör ju bättre filter. Inget hindrar ett filter som har större diameter än längd.
6. "Lagom" mått för VHF och UHF relästationer är diameter 100 - 250 mm

Jag vet någon som använde burkar av rostfritt stål, något man tänker på som motståndsmaterial och dålig i HF-sammanhng. Men filtren blev bra.
Rostfria degbunkar exvis....

Sist men inte minst behövs fantasi och lite mekaniska verktyg.

Mätutrsutning för att trimma filtren kan i sin enklaste form vara:
1. En handapparat 0,1 - 1 W man sänder på in resp utfrekvenserna
2. En detektor, dvs en känslig effektmätare. Byggs själv, den skall kunna mäta mindre än 30 dB under 1 W. Dvs 1 mW
3. Dämpsatser, 3, 6 eller 10 dB fasta att sätta närmst filtret vid alla mätningar, bygg själv. En stegdämpare är bra.
4. En TRX med S-meter för att relativt mäta igenom seriekopplade filter. Via stegdämparen.

Ett golvstående filter för 144 MHz, i BP mode, är en utmärkt preselektor för både RX o TX.

Vill man göra kortare filter behövs kapacitans på innerröret mot filtrets botten.

Tänk på att filtren har övertoner, dvs ett VHF filter har resonans även på UHF, 3/4 våg
Det gör att man faktiskt kan använda VHF filter till en UHF duplexer.

De
SM4FPD
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Intressant tråd det här och kul att det finns någon som sysslar med radiomekanik och visar sina experiment. Numera finns massor av designinformation att hämta på nätet och många av oss har också tillgång till mätinstrument liksom utrangerad materiel finns i överflöd.

Men som FPD skrev...

Mätutrsutning för att trimma filtren kan i sin enklaste form vara:
1. En handapparat 0,1 - 1 W man sänder på in resp utfrekvenserna
2. En detektor, dvs en känslig effektmätare. Byggs själv, den skall kunna mäta mindre än 30 dB under 1 W. Dvs 1 mW
3. Dämpsatser, 3, 6 eller 10 dB fasta att sätta närmst filtret vid alla mätningar, bygg själv. En stegdämpare är bra.
4. En TRX med S-meter för att relativt mäta igenom seriekopplade filter. Via stegdämparen.

...så behövs inte mer än så för att komma i mål.

70cm_filter.jpg

Jag rotade i arkivet och bifogar en bild på ursprunget till de första repeaterkaviterna för SK7RJL 70 cm här i Lund som driftsattes 1976.

Filtret på bilden ovan är ett 4-poligt Storno bandpassfilter för 450 MHz från någon av de kommersiella basstationerna som skrotades i början av 70-talet. Efter ett tips från Leo OZ3TZ så delades filtret medelst bågfil i fyra delar och några plåtsvep bockade för att tillverka fyra stycken enkelkaviteter av 1/4-vågs typ.

Tanken var att använda två i serie för RX och två i serie för TX samt använda separata antenner för att ytterligare öka isolationen mellan RX och TX. Duplexavståndet var 1,6 MHz så på 432 MHz så är det inte helt lätt med så få kaviteter.

Kavitererna kopplades som sugkretsar där RX-kaviteterna dämpade TX-frekvensen och TX-kaviteterna dämpade RX-frekvensen. Genom att göra linken inne i kaviteten som en seriekrets i ena fallet och en parallellkrets i det andra fallet gick det att få till dels lågt insertion loss och dels högt rejection loss i kaviteterna. Intrimningen gjordes med mycket enkla medel som FPD skrev och vi visste nog inte så mycket mer än att repeatern fungerade bra utan nedslag.

Först 1993 fick jag på jobbet tillgång till en Nätverksanalysator HP8753C och det blev naturligtvis intressant att kontrollmäta resultatet av trimning med "FPD-s metod".

70cm_filter_plot.jpg

Som plotten från 1993 visar är insertion loss genom två kaviteter i serie totalt c:a 1,3 dB och rejection loss c:a 40 resp 60 dB. Inte fy skam. Åtskilliga timmar på jobbet ägnades sedan framför nätverksanalysatorn åt att ytterligare optimera data med hjälp av detta högpresterande proffsinstrument och ändlöst mixtrande med link-storlek m m. Men inte blev det bättre för det.

Så slutsatsen blir väl att man kan komma långt med enkla medel och skrot bara man är envis och har gott om tid. De moderna instrumenten underlättar för det mesta arbetet men samtidigt så tror jag att man tappar mycket erfarenheter av hur man genom kluriga mätuppkopplingar med en enkel oscillator och en billig dioddetektor till en multimeter kan mäta det mesta som behöver mätas i ett filter och dessutom med ytterst hög noggrannhet.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Trots alla fina mätare och "klockor"
Det med högsta noggrannhet är det jag skrev under punkt 3, en stegdämpsats. Som man bygger själv.
Med den kan man mäta förstärkning och dämpning med noggrannhet som gränsar till hundraskjortemätaren. Men då talar vi om finare sidenskjortor.

de
FPD
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Roligt att se era konstruktioner.

Även om fina mätinstrument gör livet lättare så kommer man långt med de lite enklare prylar.

En enkel dioddetektor kopplad till ett högohmigt analogt universalinstrument hjälpte mig trimma min första 70 cm station.

Kaviteterna för 70 cm trimmade jag med Birden och en hög med fasta dämpsatser, 3dB, 6dB och 10dB samt variabel uteffekt på riggen jag hade som signalkälla.

Sedan blev det att sätta sig med papper, penna och räknare för att räkna ut det totala resultatet uttryck i dB.

Jag ska klura lite på kablar för filter och sätta försöka sätta mina tankar på pränt.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4FPD

Well-Known Member
En av de lite underligare "grejerna" på kavitetsfilter står Amerikanska WACOM för.
De gör bl.a. ganska stora duplexers med 4 burkar för ner till 200 kHz duplexavstånd på VHF.
Burkarna kan vara 200 - 250 mm i diameter och mer än en kvarting höga.
Det kluriga är kopplingen, eller metoden för att göra dem till BP och Band-rejekt, dvs få dem med passband och notch 200 - 600 kHz från passbandet.
Filtren har bara en kopplingsloop, och ett T-kors där man då får in och ut.
Loppens jordända är kopplad till ett uttag på sidan, där det finns en kvartsvågsstub.
Denna stubb är justerbar i längd, dvs ungefär som en stubb av en kvartsvåg RG-8 som går att stämma av genom att ändra längden.
De skapar möjligheten att "ändra längden" genom att man kan skjuta in och ut dielketrikumet.
Kvartsvågsstuben är ett rör kanske 15 mm, med en innerligare 3-5 mm. Den formar då en bit, (en 1/4-bölge här), större koax.
Dielketrikumet är en plexiglasstav borrad för mittledaren, som ett plaströr.
Genom att föra in och ut plasten ändras våghastigheten och resultatet blir som om man kan ändra längden. Man ändrar våglängden, eller våghastighetsfaktorn.
En slangklämma låser det hela.
Därmed kan man stämma av var Notchen skall hamna.
Det har genom tidens förekommit andra metoder att göra en avstämbar koaxialstub, men den här metoden går lätt att göra hemma i labbet.
Dvs behöver man en stubb för att skapa ett filter för VHF eller UHF kan man göra så, och därmed kunna trimma utan att klippa av och riskera att klippa för mycket.
Metoden ger dock ett rätt litet avstämningsområde, men trimbart som kan vara en stor fördel, uppskattningsvis kan man ändra våghastigheten 0,65 till 0,9.

Här ser man tydligt på bild vad jag menar: http://www.eham.net/data/classifieds/images/355474.jpg



Klurigt va?

de
SM4FPD
 
Last edited:
Top