Fläkten i IC-706MK II
- Thread starter SM7FBJ
- Start date
SM4FPD
Well-Known Member
Och den verkliga strömförbrukningen på IC-706MKIIG är 1,25 A, detta enligt min digitala A-meter. detta blir 17 W och jag skrev tidgare 15 - 20 W.
Kör na 706:an på 11,7 volt blir effekten 15 W
Det är en väldigt skillnad på verklighet och det som gått många vägar dvs det blir en höna av en fjäder.
Det något högre strömmen används till kretsar somd rar lite mer ström men som ger något bättre prestanda, exvis PLL istället för simpel DDS, DSP påp LF drar något 100 tal mA. Lite större relän som inte brinner, linjära spänninghstabbar som inte alstrar interna spurrar. Något högre BIAS på alla PIN didoer för att minsa Imd, tätare bandpassfilter och LP filter drar även de lite mer ström.
Har någon mätt upp högre ström på en IC-706all så kan det bero på att exvis en sluttransistor "läcker" dessa kan bli sådana av exvis överspänning.
de
SM4FPD
Kör na 706:an på 11,7 volt blir effekten 15 W
Det är en väldigt skillnad på verklighet och det som gått många vägar dvs det blir en höna av en fjäder.
Det något högre strömmen används till kretsar somd rar lite mer ström men som ger något bättre prestanda, exvis PLL istället för simpel DDS, DSP påp LF drar något 100 tal mA. Lite större relän som inte brinner, linjära spänninghstabbar som inte alstrar interna spurrar. Något högre BIAS på alla PIN didoer för att minsa Imd, tätare bandpassfilter och LP filter drar även de lite mer ström.
Har någon mätt upp högre ström på en IC-706all så kan det bero på att exvis en sluttransistor "läcker" dessa kan bli sådana av exvis överspänning.
de
SM4FPD
SM5XUN
░░░░░░░
Min FT-857D drar 760mA på fullt ös med FM i högtalaren vid 11.7V matningsspänning, även den radion blir varm (ljummen) efter att stått på en hel dag
Fortfarande Ca. Hälften, när man mäter och inte tittar enbart på specar.
Oavsett så måste våra små söta riggar fortfarande förses med fläktar om vi förväntar oss 100W ut på HF, men de bör ju inte dra så mycket effekt att de blir så varma att fläktarna startar även i RX kan man ju tycka
metrics mod vet jag inte hur den ser ut men vi kan anta att det är en transistor som startar fläkten vid TX och då är det att välja ett motstånd mellan kollektor och bas (som lägger lite bias på transistorn),
att ge fläkten en sisådär 5V får de flesta småfläktar att anta en mycket tyst gång med lite lagom luftflöde.
Schemat brukar man väl få med radions manual även till Icom så med lite skarpa ögon kan man identifiera rätt transistor om man inte hittar en ful-mod på nätet, såsom den här:
IW7EHC Web Site
SA7BUJ
Well-Known Member
Detta är vad jag gjorde.
Det var inte denna sidan jag hittade när jag gjorde det men den beskriver samma sak iallafall. Förutom det med extrafläkten där bak, den behöver inte jag iallafall.
Det går ju bara ut på att man kopplar ett motstånd på 200ohm från plus direkt till fläktens plus så får den lite ström så fläkten snurrar kanske 30% sen när radion vill att fläkten ska gå så får fläkten full spänning och går på max.
IW7EHC Web Site
Det var inte denna sidan jag hittade när jag gjorde det men den beskriver samma sak iallafall. Förutom det med extrafläkten där bak, den behöver inte jag iallafall.
Det går ju bara ut på att man kopplar ett motstånd på 200ohm från plus direkt till fläktens plus så får den lite ström så fläkten snurrar kanske 30% sen när radion vill att fläkten ska gå så får fläkten full spänning och går på max.
IW7EHC Web Site
SM4FPD
Well-Known Member
Fullständigt makalöst, bilderna visar hur man kringår allt sunt förnuft vad gäller riggens EMC konstruktion.
Man plockar spänning mitt i EMC filtrens spolar, utan tanke på varför de sitter där.
Dessutom visas en bild med en fläkt som blåser in i radion, som redan har en inbyggd fläkt som skall blåsa ut den vägen.
Hur tänker den som gjort denna mod? Att han gör något som är bättre än en väl utvecklad fabrikskonstruktion?
Hur vet han att luftflödet hamnar rätt? Eller är det bara yttemperaturen det handlar om?
Blåser det verkligen på de ställen där det behövs?
Overifierat verkar det som.
IC-706alla är specad för att kunna användas vid 50 grader C. Och dit kommer vi inte ens i närheten av ens under våran sommar.
I bilen däremot kan det bli både 60 och 70 gr C, man kan inte ens ta i ratten. Trots det sätts IC-706an på direkt, fläkten går inte vid avstängd trots att det blir så varmt.
Gör inga modifieringar som inte verifierar någon verklig funktion funktion.
Om detta inte finns måste du själv verifiera att modifieringen verkligen gör någon nytta.
Att verifiera ett fläktsystem kräver att na sätter in kanske 30 temperatursensorer i radion, loggar dessa temeraturer i hela temperaturområdet radion skall utsättas för vid RX o TX, och med högsta och lägsta matningspänningen. Ett jobb som jag förmodar ingen gör själv.
Bättre är att sänka matningspänningen till 11 volt vid mottagning, passning och skanning. Då minskar förlsuterna i alla stabbar och radion går svalare om det är värmen man är rädd för.
Vid TX krävs minst 11,7 V och då kyler fläkten på det mest effektiva sätt. Genom att blåsa mellan chassiets mellanbotten och kretskorten, blåser även över kretskorten och ut där bak. Isugningsluften kyler stabbar och andra steg.
Jag har full förståelse för de företag som vägrar varje åtgärd, såväl under garanti som efter garanti, på en apparat där ägaren har gjort ingrepp.
de
SM4FPD
de
SM4FPD
Man plockar spänning mitt i EMC filtrens spolar, utan tanke på varför de sitter där.
Dessutom visas en bild med en fläkt som blåser in i radion, som redan har en inbyggd fläkt som skall blåsa ut den vägen.
Hur tänker den som gjort denna mod? Att han gör något som är bättre än en väl utvecklad fabrikskonstruktion?
Hur vet han att luftflödet hamnar rätt? Eller är det bara yttemperaturen det handlar om?
Blåser det verkligen på de ställen där det behövs?
Overifierat verkar det som.
IC-706alla är specad för att kunna användas vid 50 grader C. Och dit kommer vi inte ens i närheten av ens under våran sommar.
I bilen däremot kan det bli både 60 och 70 gr C, man kan inte ens ta i ratten. Trots det sätts IC-706an på direkt, fläkten går inte vid avstängd trots att det blir så varmt.
Gör inga modifieringar som inte verifierar någon verklig funktion funktion.
Om detta inte finns måste du själv verifiera att modifieringen verkligen gör någon nytta.
Att verifiera ett fläktsystem kräver att na sätter in kanske 30 temperatursensorer i radion, loggar dessa temeraturer i hela temperaturområdet radion skall utsättas för vid RX o TX, och med högsta och lägsta matningspänningen. Ett jobb som jag förmodar ingen gör själv.
Bättre är att sänka matningspänningen till 11 volt vid mottagning, passning och skanning. Då minskar förlsuterna i alla stabbar och radion går svalare om det är värmen man är rädd för.
Vid TX krävs minst 11,7 V och då kyler fläkten på det mest effektiva sätt. Genom att blåsa mellan chassiets mellanbotten och kretskorten, blåser även över kretskorten och ut där bak. Isugningsluften kyler stabbar och andra steg.
Jag har full förståelse för de företag som vägrar varje åtgärd, såväl under garanti som efter garanti, på en apparat där ägaren har gjort ingrepp.
de
SM4FPD
de
SM4FPD
SM5XUN
░░░░░░░
Jo, EMC-ferriten kanske inte är bästa stället att plocka spänning, förhoppningsvis är det åtminstone på rätt sida filtret
En skonsammare modifiering är, som jag föreslog, bara biasa transistorn som switchar fläkten en aning så fläkten precis tuffar igång,
men självfallet måste man kolla att transistorn klarar av den konstanta belastningen och att dess kylning är god nog.
En skonsammare modifiering är, som jag föreslog, bara biasa transistorn som switchar fläkten en aning så fläkten precis tuffar igång,
men självfallet måste man kolla att transistorn klarar av den konstanta belastningen och att dess kylning är god nog.
SA7BUJ
Well-Known Member
Precis så tänker jag med.
Jag tyckte radion blev för varm och gjorde denna modifiering( jag tog inte ström från choken utan hittade ett bättre ställe) vips så håller radion i stort sett rumstemperatur vid användning.
Så jag anser funktionen med modifieringen verifierad.
SA7BUJ
Well-Known Member
Om du läser texten igen så säger författaren att fläkten ska suga där den sitter.
Jag har inte monterat någon extra fläkt för jag tycker det är meningslöst.
SM4FPD
Well-Known Member
Bildern visar en fläkt som blåser in i radion, det ser man på fläktvingarnas utformning. Liksom den Amerikanska beskrivningen av samma sak.
En enda gång har jag sett en 706:a där det varit för varmt vid stabbkretsarna, de små stabbarna som sitter väldigt nära fläklten. Kristalliserade lödningar.
Det har nu krypit fram från den som hade dennna skada, har meddelat att han faktiskt hade gjort den Amerikanska modden med fläkt som blåser tillbaka. Han tog bort den extra läkten.....
Att höljet känns svalare verifierar bara att du tycker att den känns svalare, och kroppen som temperaturmätare tycker att det är varmt några grader över kroppstemperaturen och tycker att det är svalt under kropptemperaturen. Dvs omkring 35 - 43 C.
Radion i sig är specad att kunna köras med full last vid 50 C.
Höljets temepratur säger ingenting om punktvis värme invändigt i radion.
Det finns inget som helst skäl att försöka kyla en radiostation mer än original.
Särskilt som effekten av detta inte verifierats på ett seriöst sätt.
43 grader är inte varmt. Bara lite över kroppstemperaturen.
Varför skall kroppstemperaturen vara en referns på vad som anses varmt eller svalt?
Alla i en modern eleketronikpryl ingående kretskort, med alla komponenter är "bakade" i ugn vid temperatur som får tennet att löda sig omkring varje ytmonterad komponent. Dvs 250 - 320 C, och kanske högre vid moderna blyfiria lödnigar.
Varför skulle komponenter ta skada av några grader över just kropppstemperaturen?
Och vem har koll på punktemperaturer invändigt i radion?
Jo där har temperatursensorer koll som reglerar fläkten.
Om dessa kyls startar inte fläkten och fel saker kyls om luftflödet ändras.
Jag har full förståelse för de företag som vägrar varje form av åtgärd, inklusive garanti på en pryl som modifierats eller används fel.
de
SM4FPD
En enda gång har jag sett en 706:a där det varit för varmt vid stabbkretsarna, de små stabbarna som sitter väldigt nära fläklten. Kristalliserade lödningar.
Det har nu krypit fram från den som hade dennna skada, har meddelat att han faktiskt hade gjort den Amerikanska modden med fläkt som blåser tillbaka. Han tog bort den extra läkten.....
Att höljet känns svalare verifierar bara att du tycker att den känns svalare, och kroppen som temperaturmätare tycker att det är varmt några grader över kroppstemperaturen och tycker att det är svalt under kropptemperaturen. Dvs omkring 35 - 43 C.
Radion i sig är specad att kunna köras med full last vid 50 C.
Höljets temepratur säger ingenting om punktvis värme invändigt i radion.
Det finns inget som helst skäl att försöka kyla en radiostation mer än original.
Särskilt som effekten av detta inte verifierats på ett seriöst sätt.
43 grader är inte varmt. Bara lite över kroppstemperaturen.
Varför skall kroppstemperaturen vara en referns på vad som anses varmt eller svalt?
Alla i en modern eleketronikpryl ingående kretskort, med alla komponenter är "bakade" i ugn vid temperatur som får tennet att löda sig omkring varje ytmonterad komponent. Dvs 250 - 320 C, och kanske högre vid moderna blyfiria lödnigar.
Varför skulle komponenter ta skada av några grader över just kropppstemperaturen?
Och vem har koll på punktemperaturer invändigt i radion?
Jo där har temperatursensorer koll som reglerar fläkten.
Om dessa kyls startar inte fläkten och fel saker kyls om luftflödet ändras.
Jag har full förståelse för de företag som vägrar varje form av åtgärd, inklusive garanti på en pryl som modifierats eller används fel.
de
SM4FPD
SM7FBJ
Radiotelegrafist och halvdansk
När tråden ändå har blåst vidare, kommer någon av kommentatorerna ihåg hur originalfläkten i ett SB200 blåste? Den sitter ju under rören. Blåste den ut luften nertill eller sög den in luften underifrån och upp på rören?
Jag har för länge sedan bytt ut den gamla fläkten till en modern version som sitter på undersidan av plåten som sitter under rören (Originalversionen satt ju på ovansidan av plåten)
Jag har för länge sedan bytt ut den gamla fläkten till en modern version som sitter på undersidan av plåten som sitter under rören (Originalversionen satt ju på ovansidan av plåten)
Last edited:
SA7AUY
Well-Known Member
SM7FBJ
Radiotelegrafist och halvdansk
Tack Hans! Jag har faktiskt använt den länken många gånger. Har byggt om PI-kretsen på 10m ingången för bättre SWR. Har dock bara strax under 300W ut där, inom gränserna för galler/anod ström.
Jag glömde ju det viktigaste; Min fläkt blåser som du beskriver Hans.
Jag glömde ju det viktigaste; Min fläkt blåser som du beskriver Hans.
Last edited:
SM4FPD
Well-Known Member
De rör PA jag har sett som haft en fläkt verkar ändå ha varit felkonstruerade.
Rören håller, men lödningar smälter och socklar förstörs av värmen. Kontakt mellan glödens stift och sockeln blir dålig pga av värme som förstör metallerna. Hela Pi filter och VHF steg har smält ner, i relästationer exvis, men rören håller.
Att blåsa underifrån och utmed röret verkar dock vara det smartaste. Trots det verkar förstörda lödningar inne i rörets stift bli förstörda med tiden.
Det är dessa gamla erfarenheter som ligger till grund för att jag reagerar kritsikt till att allt som skall fläktas, vare sig det behövs eller ej, vare sig det är gjort med kunskap eller ej.
Men vid rör gäller inte kroppstemperaturen som referens va???
de
SM4FPD
Rören håller, men lödningar smälter och socklar förstörs av värmen. Kontakt mellan glödens stift och sockeln blir dålig pga av värme som förstör metallerna. Hela Pi filter och VHF steg har smält ner, i relästationer exvis, men rören håller.
Att blåsa underifrån och utmed röret verkar dock vara det smartaste. Trots det verkar förstörda lödningar inne i rörets stift bli förstörda med tiden.
Det är dessa gamla erfarenheter som ligger till grund för att jag reagerar kritsikt till att allt som skall fläktas, vare sig det behövs eller ej, vare sig det är gjort med kunskap eller ej.
Men vid rör gäller inte kroppstemperaturen som referens va???
de
SM4FPD
SM4FPD
Well-Known Member
Jag drar mig till minnes, för en tid sedan skrotade jag några signalgeneratorer och frekvensräknare. Dessa hade kristallugn.
Felet, dvs det som hade åldrats i instrumenten var främst kretskortskontakter, förgyllda miniatyrkoaxialkontakter på semirigid kablar, dessa hade gjorts rena i många omgångar och man kunde få instrumenten att hjälpligt funka ett år åt gången.
Det som fortfarande funkade felfritt var kristallugnarna som jag tog tillvara. I dessa fanns enbart lödda anslutningar. Dvs inga förgyllda kontakter.
Dessa håller referenskristall och dess orcillator och buffersteg under konstant temepratur. Omkring 60 grader.
Givetvis öppnades dessa för besiktning.
Ugnarna av två olika fabrikat hade gått med 60 grader C under 15 - 25 år dagarna i ända.
De var uppbyggda av helt vanliga standardkomponenter och inga som helst tendenser till åldring pga den "höga" tempen, 60 C, under så lång tid.
Polyuretanskummet som isolerade ugnarna, liknar brun frigolit, var något åldrat och blev till pulver om man tog i det för mycket.
Detta gör att jag tror att eleketronik mycket väl håller i många år även om de går i 60 C.
de
SM4FPD
Felet, dvs det som hade åldrats i instrumenten var främst kretskortskontakter, förgyllda miniatyrkoaxialkontakter på semirigid kablar, dessa hade gjorts rena i många omgångar och man kunde få instrumenten att hjälpligt funka ett år åt gången.
Det som fortfarande funkade felfritt var kristallugnarna som jag tog tillvara. I dessa fanns enbart lödda anslutningar. Dvs inga förgyllda kontakter.
Dessa håller referenskristall och dess orcillator och buffersteg under konstant temepratur. Omkring 60 grader.
Givetvis öppnades dessa för besiktning.
Ugnarna av två olika fabrikat hade gått med 60 grader C under 15 - 25 år dagarna i ända.
De var uppbyggda av helt vanliga standardkomponenter och inga som helst tendenser till åldring pga den "höga" tempen, 60 C, under så lång tid.
Polyuretanskummet som isolerade ugnarna, liknar brun frigolit, var något åldrat och blev till pulver om man tog i det för mycket.
Detta gör att jag tror att eleketronik mycket väl håller i många år även om de går i 60 C.
de
SM4FPD