IC-706MK2 Låg uteffekt.
- Thread starter SM7WDG
- Start date
SM6POP
Foliehatt
Hej.
Här finns manualen till MKII http://www.radiomanual.info/schemi/ICOM_HF/IC-706MK2_serv.pdf
Dioderna finns på Ebay, tex. här https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=1SS375&_sacat=0
73 de SM6POP
Här finns manualen till MKII http://www.radiomanual.info/schemi/ICOM_HF/IC-706MK2_serv.pdf
Dioderna finns på Ebay, tex. här https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=1SS375&_sacat=0
73 de SM6POP
SM4FPD
Well-Known Member
Dioderna som använd i SWR bryggan är Shottky Barrier dioder, se datablad. https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/413/1SS375-pdf.php
Det är därför inte så bra att ersätta dem med annan typ.
Det resulterar i så fall att deserteringen av RF, fram och back blir olik den som gällde vid fabrikstrimningen av radion.
Dvs det kommer i så fall att visa fel, bli fel uteffekt, fel SWR skydd, felvisande SWR mätare, etc.
Så försök att få tag på rätt dioder.
Bra att ha en uppsättning i reserv.
Byt även den diod som ev uppvisar rätt DC värden.
Min erfarenhet är att skadade dioder som visar rätt med Ohmmetern ändå "gör fel" vid RF.
Någon sade en gång till mig att han minsann skulle sätta dit kraftigare dioder. 1N4107 kanske, 1 A 800 v Si.
Dvs så att de håller för totalt felaktiga antennsystem.
Ej att rekommendera, läs om felvisningen ovan.
Ej att rekommendera då en fungerande antenn är bättre att använda.
de
SM4FPD
Det är därför inte så bra att ersätta dem med annan typ.
Det resulterar i så fall att deserteringen av RF, fram och back blir olik den som gällde vid fabrikstrimningen av radion.
Dvs det kommer i så fall att visa fel, bli fel uteffekt, fel SWR skydd, felvisande SWR mätare, etc.
Så försök att få tag på rätt dioder.
Bra att ha en uppsättning i reserv.
Byt även den diod som ev uppvisar rätt DC värden.
Min erfarenhet är att skadade dioder som visar rätt med Ohmmetern ändå "gör fel" vid RF.
Någon sade en gång till mig att han minsann skulle sätta dit kraftigare dioder. 1N4107 kanske, 1 A 800 v Si.
Dvs så att de håller för totalt felaktiga antennsystem.
Ej att rekommendera, läs om felvisningen ovan.
Ej att rekommendera då en fungerande antenn är bättre att använda.
de
SM4FPD
SM0GLD
Vänsterhänt
eller köp allt på en gång. https://www.ebay.co.uk/itm/123723360942
SM4FPD
Well-Known Member
Att klara av ytmontering Eltore, ja de är små, och med åldern ser den mindre ut, dvs ögat vårar, minskar i prestanda.
Kraftigt ljus förbättrar dramatiskt.
I värsta fall får vi lite dåligt reglering av handrörelserna vid högre ålder oxo, dvs vi darrar mer.
Ett lupp är bra, och ger bra resultat som ögonförstärkare.
Men det finns mindre, mycket mindre, ytmonterade komponenter, något att trösta sig med.
Det som däremot är otröstbart är om man förstör kretskortet så att det blir omöjligt att få dit de nya, då har man köpt smör men tappat bort det, eller hur det nu var man säger.....
Steg ett är att få bort de gamla, tennfläta är ett gott val för att suga bort det gamla lodet.
Men tennflätor är en form av färskvara, så har man otur får man torra odugliga tennflätor. De väter inte och suger inte.
Själv har jag en sorts penna med lödvätska, och väter jag tennflätorna suger de som en kalv....
Pennan från OW Circuit Works heter No Clean Flux Dispensing Pen.
Säljer den aldrig för allt smör i Värmland. Men vet i katten var den kom ifrån för att hamna i min verktygslåda.
Tennsug är ett för grovt verktyg, kommer att slå sönder bara.
Att försiktigt bända lite medan man värmer de två benen i ena änden och därmed lyfter dioden från kortet, sen andra sidan med ett ben så släpper den snart lätt.
Men de gamla lödytorna bör rengöras och då kommer tennflätan tillbaka.
Vaska sen av med en tops och T-sprit så ser lödstället lite trevligare ut.
Med en ny färsk droppe tennlod på den ena lödytan sätter man dit den nya komponenten, riktar in den med pincett, löder sen de två sista benen.
Besiktar i luppen.
Är du uppmärksam finner du att ett ben på en av dioderna inte går nånstans, utan slutar på sin anslutna lödyta. Den slipper du löda om det nu är en tröst.
Det allra viktigaste är dock att inse sina begränsningar och be om hjälp, innan det osannolika, sannolikt har hänt.
Lycka till
de
SM4FPD
Kraftigt ljus förbättrar dramatiskt.
I värsta fall får vi lite dåligt reglering av handrörelserna vid högre ålder oxo, dvs vi darrar mer.
Ett lupp är bra, och ger bra resultat som ögonförstärkare.
Men det finns mindre, mycket mindre, ytmonterade komponenter, något att trösta sig med.
Det som däremot är otröstbart är om man förstör kretskortet så att det blir omöjligt att få dit de nya, då har man köpt smör men tappat bort det, eller hur det nu var man säger.....
Steg ett är att få bort de gamla, tennfläta är ett gott val för att suga bort det gamla lodet.
Men tennflätor är en form av färskvara, så har man otur får man torra odugliga tennflätor. De väter inte och suger inte.
Själv har jag en sorts penna med lödvätska, och väter jag tennflätorna suger de som en kalv....
Pennan från OW Circuit Works heter No Clean Flux Dispensing Pen.
Säljer den aldrig för allt smör i Värmland. Men vet i katten var den kom ifrån för att hamna i min verktygslåda.
Tennsug är ett för grovt verktyg, kommer att slå sönder bara.
Att försiktigt bända lite medan man värmer de två benen i ena änden och därmed lyfter dioden från kortet, sen andra sidan med ett ben så släpper den snart lätt.
Men de gamla lödytorna bör rengöras och då kommer tennflätan tillbaka.
Vaska sen av med en tops och T-sprit så ser lödstället lite trevligare ut.
Med en ny färsk droppe tennlod på den ena lödytan sätter man dit den nya komponenten, riktar in den med pincett, löder sen de två sista benen.
Besiktar i luppen.
Är du uppmärksam finner du att ett ben på en av dioderna inte går nånstans, utan slutar på sin anslutna lödyta. Den slipper du löda om det nu är en tröst.
Det allra viktigaste är dock att inse sina begränsningar och be om hjälp, innan det osannolika, sannolikt har hänt.
Lycka till
de
SM4FPD
SM5KRI
Oldtimer
På arbetet löder jag ytmonterat, oftast blyfritt under mikroskop, de minjsta är 0201 (0,6 x 0,3 mm).
Två med lödkolvar mev 0,5 mm spets samtidigt på var sida om komponenten lyfter
jag lätt bort motstånd, dioder och andra komponenter. rengör med kopparfläta.
Är det tre ben eller fler blir det varmluft. Bra tillbehör är kaptontejp som du sätter runt de
komponenter som inte skall värmas bort.
Risken är att man sliter loss paddar med denna metod. Därför två kolvar. Och kopparfläta är nog rätt benämning-
Lycka till!
Två med lödkolvar mev 0,5 mm spets samtidigt på var sida om komponenten lyfter
jag lätt bort motstånd, dioder och andra komponenter. rengör med kopparfläta.
Är det tre ben eller fler blir det varmluft. Bra tillbehör är kaptontejp som du sätter runt de
komponenter som inte skall värmas bort.
Risken är att man sliter loss paddar med denna metod. Därför två kolvar. Och kopparfläta är nog rätt benämning-
Lycka till!
SM4FPD
Well-Known Member
Jo det har genom tiderna funnits lödspetsar med två delar .
Med en någorlunda bred spets täcker man båda benen.
Det är inte frågan om att ha en smalast möjliga spets, utan en som håller värmen.
2 - 3 mm och det finns ju hörn på en sådan som går fint att löda med.
Att glödga en tång, eller spik, nej jag har sett totalförstörda kretskort som kostat tusenlappar att byta ut.
Dessutom förstör man tången.
SM4FPD
Med en någorlunda bred spets täcker man båda benen.
Det är inte frågan om att ha en smalast möjliga spets, utan en som håller värmen.
2 - 3 mm och det finns ju hörn på en sådan som går fint att löda med.
Att glödga en tång, eller spik, nej jag har sett totalförstörda kretskort som kostat tusenlappar att byta ut.
Dessutom förstör man tången.
SM4FPD
Då var dioderna bytta, men jag fick inte tillfälle att mäta på dom gamla då de försvann ut i rummet under bortlödningen. Någon skillnad på uteffekt går inte att mäta och ALC-utslaget är från 9 till +40 beroende på kv-band. Ska kolla komponenter efter dioderna. En annan historia. Försöker kopiera en Dressler ARA 2000 aktiv bredbandsantenn 50 - 2000MHz och i schemat till en modifierad LNA anges kondingar " 4,7nF//150pF " .Vad menas?
SM6DIQ
SM6DIQ
SM4FPD
Well-Known Member
Om du har 40 W.
Är säker på att uteffktinställningen står på max.
Du har tydligen ett ALC utslag, vilket då betyder att något justerar ner effekten.
Har du kollat verklig uteffekt med yttre effektmätare?
Något i detta fall är:
1. Inställning av effekt 1 - 100 % i meny, men detta har du gjort då
2. Att det finns SWR vilket kommer från detektorn där du bytt dioder. Finns Spänning från SWR skall den dra ner effekten.
Prova att ta bort den spänningen från detektorn.
3. Po, aktuell uteffekt, mäter den aktuell uteffekt fel har vi kanske fel på detektorn där nu bytt dioder.
4. Radion drar för mycket ström kolla aktuell strömförbrukning me amp meter på 12 V sidan. Skall väl vara 14 - 16 Am vid 40 W.
Har du inget ALC utslag räcker inte sändarns förstärkning till, ds något fel i sändarens olika steg.
Sluttransistoer tycker då många, kolla BIAS enligt handbojen på driv och slut.
Mät spänning, (0,6 - 0,7 V)på basarna för att se at de är lika i PP stegen.
SM4FPD
Är säker på att uteffktinställningen står på max.
Du har tydligen ett ALC utslag, vilket då betyder att något justerar ner effekten.
Har du kollat verklig uteffekt med yttre effektmätare?
Något i detta fall är:
1. Inställning av effekt 1 - 100 % i meny, men detta har du gjort då
2. Att det finns SWR vilket kommer från detektorn där du bytt dioder. Finns Spänning från SWR skall den dra ner effekten.
Prova att ta bort den spänningen från detektorn.
3. Po, aktuell uteffekt, mäter den aktuell uteffekt fel har vi kanske fel på detektorn där nu bytt dioder.
4. Radion drar för mycket ström kolla aktuell strömförbrukning me amp meter på 12 V sidan. Skall väl vara 14 - 16 Am vid 40 W.
Har du inget ALC utslag räcker inte sändarns förstärkning till, ds något fel i sändarens olika steg.
Sluttransistoer tycker då många, kolla BIAS enligt handbojen på driv och slut.
Mät spänning, (0,6 - 0,7 V)på basarna för att se at de är lika i PP stegen.
SM4FPD
Hej, Roy!
Glömde nämna att ALC ligger på 9 - +40 varierar beroende på band. Kör mot Cantenna konstlast. Drar ca 12A , vid 13V.
Yttre SWR-mätare visar samma som 706:an.Yttre effektmeter 40 - 65W beroende på band. Fel på OP-amp vid SWR-bryggan
och ger fel till ALC ?
SM6DIQ
Glömde nämna att ALC ligger på 9 - +40 varierar beroende på band. Kör mot Cantenna konstlast. Drar ca 12A , vid 13V.
Yttre SWR-mätare visar samma som 706:an.Yttre effektmeter 40 - 65W beroende på band. Fel på OP-amp vid SWR-bryggan
och ger fel till ALC ?
SM6DIQ
SM4FPD
Well-Known Member
OK, men en fråga till:
Lämnar radion 40 W på alla HF-band, med ngt varierande ALC?
Dvs är effekten lika på alla band 1,8 - 50 MHz?
Vid fel på detektorn brukar det bli stor variation mellan frekvenserna, exvis 38 W på 1,8 MHz 49 W på 3,7 MHz 26 W på 7,05 MHz 78 W på 10 MHz etc.
Fel på SWR detektorn som exvis orsakat av mycket HF i chassit, ger skador på dioderna som gör att de fungerar väldigt olika på olika frekvenser.
Du har bytt dioder så de bör ju vara hela.
En konding eller motstånd i detektorn kan ge ett fel som ger samma fel oavsett frekvens.
Är uteffekten avhängig av olika band kan vi förstås oxo misstänk LP filtren, men då följer de ett mönster som följer LP filtren per frekvens, du kan se blockschemat i handboken.
SM4FPD
Lämnar radion 40 W på alla HF-band, med ngt varierande ALC?
Dvs är effekten lika på alla band 1,8 - 50 MHz?
Vid fel på detektorn brukar det bli stor variation mellan frekvenserna, exvis 38 W på 1,8 MHz 49 W på 3,7 MHz 26 W på 7,05 MHz 78 W på 10 MHz etc.
Fel på SWR detektorn som exvis orsakat av mycket HF i chassit, ger skador på dioderna som gör att de fungerar väldigt olika på olika frekvenser.
Du har bytt dioder så de bör ju vara hela.
En konding eller motstånd i detektorn kan ge ett fel som ger samma fel oavsett frekvens.
Är uteffekten avhängig av olika band kan vi förstås oxo misstänk LP filtren, men då följer de ett mönster som följer LP filtren per frekvens, du kan se blockschemat i handboken.
SM4FPD